![\"Cina,](\"https:\/\/ilmioviaggio.me\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/Cina-Datong-Tempio-Huayan.-Tempio-Buddhista-costruito-durante-la-dinastia-Liao-907-1125.-Datong1.jpg\")
<\/a>Il Tempio Huayan, costruito durante la dinastia Liao, tra il 907 e il 1125, \u00e8 orientato verso est per la devozione del popolo di allora al culto del sole. Sempre con Yining, trascorro una serata a camminare lungo le nuove mura che circondano la citt\u00e0. C\u2019\u00e8 un gran silenzio intorno e rimaniamo sedute sotto un cielo stellato spettacolare ed una fantastica luna piena. Le luci della citt\u00e0, la vista in lontananza sulle montagne appaiono, per\u00f2, sempre e ovunque un po\u2019offuscate a causa del grosso inquinamento atmosferico che attanaglia tutta la Cina e al quale nessuno sembra dare grande importanza.<\/p>\n
Da Datong, un giorno, andiamo a Yungang in autobus, a visitare le grotte buddhiste cinquecentesche: sono splendide! Le 252 grotte che compongono il complesso, contengono molte delle pi\u00f9 antiche sculture buddhiste presenti in Cina. Alcune grotte hanno all\u2019interno delle pagode a pianta quadrata, finemente cesellate; sulle pareti sono visibili coloratissimi affreschi con animali, uccelli e angeli. Quasi tutte le grotte, racchiudono, inserite in piccole nicchie, delle minuscole rappresentazioni dei mille Buddha seduti. In otto grotte, invece, sono state scolpite delle enormi statue del Buddha: la maggiore \u00e8 alta 17 m. Verso sera torniamo a Datong stanche e affamate; ci fermiamo ad osservare il Muro dei Nove Draghi che incontriamo spesso gironzolando per la citt\u00e0. Alto 8 metri, lungo 45,5 m. e largo 2 metri, questo muro, rivestito di piastrelle smaltate, rappresenta l\u2019immagine di nove draghi intrecciati tra loro. E\u2019stato costruito in epoca Ming per tenere lontani gli spiriti maligni e fa una certa impressione anche ora. Per cena ci concediamo una confezione di ji\u00e0ozi<\/em>, i ravioli di pasta, ripieni di carne e verdure, cotti al vapore. Li ordiniamo in un ristorante di lusso, dove la cena costa all\u2019incirca 10 euro, ma noi desideriamo soltanto visitare gli interni e guardare come funziona l\u2019organizzazione. Cos\u00ec, prenotiamo i nostri ji\u00e0ozi<\/em> e mentre attendiamo che li confezionino per portarceli in ostello, osserviamo il lavoro dei cuochi e delle cuoche in cucina, seguiamo con lo sguardo i camerieri e le cameriere elegantissimi che corrono avanti e indietro dalla sala da pranzo alla cassa; guardiamo incuriosite la gente che entra ed esce dall\u2019imponente portone principale. Il giorno dopo, insieme ad un gruppo di ragazzi prendiamo un taxi e raggiungiamo il bellissimo Tempio Sospeso, un santuario buddhista arroccato su una montagna, sostenuto nel vuoto soltanto da alcuni lunghi pali appoggiati sulla roccia.<\/p>\n Costruito su un costone roccioso, 1500 anni fa, il monastero ospita un singolare sincretismo delle principali religioni locali: confucianesimo, taoismo, buddhismo. E\u2019costituito da varie stanze adattate alla conformazione della montagna e collegate fra loro da un sistema di passerelle, scalette e strettissimi corridoi in legno che ondeggiano e traballano al continuo passaggio dei numerosi visitatori. Dopo un breve percorso in taxi, non lontano dal Tempio sospeso, ci avventuriamo verso la scalata del Monte Hendshan e raggiungiamo la vetta, alta ben 2017 metri! Questa montagna \u00e8 un luogo sacro per i taoisti ed \u00e8 ancora oggi sede di numerosi rituali e attivit\u00e0 religiose. La leggenda narra che Zhang Guolao, uno degli 8 immortali della mitologia taoista, si rifugi\u00f2 qui per vivere una vita in solitudine tra la natura incontaminata. Il paesaggio del Monte Hendshan \u00e8 misterioso ed \u00e8 composto da numerosi picchi, dirupi, caverne e alberi. C\u2019\u00e8 un gran silenzio intorno: si odono soltanto i suoni dello scorrere dei ruscelli e il cinguettio degli uccelli; tutto \u00e8 perfettamente in armonia con gli insegnamenti taoisti. Il Tempio Beiyue Miao o Tempio del picco<\/em> settentrionale<\/em> che incontriamo lungo la salita, \u00e8 rimasto l\u2019unico luogo sacro della montagna interamente taoista sul Monte Hendshan: \u00e8 un monastero umile e poco appariscente, proprio come richiede la tradizione taoista. L\u2019essenza di questa filosofia sta nel ritenere il rapporto con la natura l\u2019anima della vita e nel vedere l\u2019essere umano come parte di essa. Lasciato il tempio Beiyue Miao e i silenziosi monaci taoisti che vivono l\u00ec, raggiungiamo la cima del monte Hendshan: una fatica indescrivibile, ma poi, condividiamo tutti insieme una soddisfazione immensa!<\/p>\n Dopo quattro notti trascorse nella bella, dolce, accogliente Datong prendiamo il treno e partiamo per Pingyao: sono ancora insieme alla cara Yining. Le amicizie, le condivisioni di alcuni momenti con le persone che incontro durante il viaggio sono una bella esperienza! Il viaggiare da sola mi offre la possibilit\u00e0 di conoscere diversa gente e di condividere con loro alcune scelte e allo stesso tempo di rimanere libera!<\/p>\n Pingyao \u00e8 una cittadina con una storia di 2800 anni, dotata della pi\u00f9 completa cerchia di mura di tutta la Cina; appare molto curata e valorizzata in tutto quello che pu\u00f2 ricordare il passato. Pingyao, difatti, \u00e8 la citt\u00e0 fortificata di epoca Ming e Qing meglio conservata della Cina e, a differenza di molte altre, ha mantenuto il suo antico fascino riuscendo a sfuggire ai disastrosi rifacimenti operati dagli urbanisti comunisti. All\u2019interno delle mura, ci sono quasi 4000 residenze della dinastia Ming e Qing. Le vie del centro antico sono decorate con lanterne rosse che di notte illuminano debolmente le antiche torri, le vecchie mura e le eleganti case a corte del centro storico, creando un effetto misterioso e suggestivo. Anche noi due, Yining e io, prendiamo alloggio in una delle case a corte della citt\u00e0 vecchia, ora adibite ad albergo. Il giorno dopo, con una corsa in taxi collettivo raggiungiamo la casa padronale della famiglia Wang, nella periferia di Pingyao. Le dimensioni colossali del complesso ricordano pi\u00f9 la struttura di un castello che la dimensione di una casa privata. Composta da 123 cortili che paiono ripetersi all\u2019infinito all\u2019interno dello stesso schema, la residenza della famiglia Wang si presenta conservata con estrema cura e attenzione in particolare nelle sue parti lignee. A Pingyao visitiamo un\u2019infinit\u00e0 di vecchie banche e di sedi commerciali divenute ora museo. La citt\u00e0 \u00e8 stata un fiorente centro mercantile gi\u00e0 all\u2019epoca della dinastia Ming, ma fu solo in epoca Qing che inizi\u00f2 la sua vera ascesa con la fondazione delle prime banche e l\u2019emissione dei primi assegni circolari per facilitare il trasferimento di argento da un luogo all\u2019altro. Era l\u2019anno 1823. Anche a Pingyao troviamo un antico tempio della religione taoista: il Q\u00ecngx\u00f9 Gu\u00e0n, risalente alla dinastia Tang. L\u2019edificio pi\u00f9 antico di Pingyao rimane, per\u00f2, il Tempio D\u00e0cheng che risale al 1163 e si trova nel Tempio di Confucio, un grande complesso dove gli aspiranti burocrati venivano un tempo a sostenere gli esami imperiali. L\u2019ultimo giorno della nostra permanenza a Pingyao ci spostiamo in autobus a Zhongdu, a sud-ovest della citt\u00e0 per visitare il tempio buddhista di Shu\u00e0ngl\u00ecn denominato anche Tempio del Doppio Boschetto<\/em>.<\/p>\n E\u2019 un edificio immerso tra i campi di grano e conserva un gran numero di rare statue dipinte e riccamente scolpite risalenti alle dinastie Song (960-1279)e Yuan. Il tempio, costruito presumibilmente nel 571, presenta una storia di quasi 1500 anni. E\u2019 stato ricostruito durante le dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), quindi, la maggior parte degli edifici del tempio rispecchiano lo stile Ming e Qing. Attualmente, questo tempio, si presenta come un complesso molto suggestivo e autentico; occupa una superficie di 15.000 metri quadrati, \u00e8 circondato da alte mura di terra battuta ed \u00e8, stranamente, rivolto a sud.<\/p>\n Torniamo a Pingyao e passeggiando lungo le vie della citt\u00e0 vecchia incontriamo un gruppo familiare di turisti polacchi. Uno dei ragazzi \u00e8 uno studente universitario e stringe una bella amicizia con Yining. La madre \u00e8 un medico che viaggia spesso in Cina per approfondire le sue conoscenze riguardo ai metodi di cura praticati in questo Paese. Trascorriamo molte ore a chiacchierare insieme in una sala da t\u00e8 e ci salutiamo con la promessa di mantenerci in contatto.<\/p>\n Lascio Yining che se ne torna su un\u2019isola vicino ad Hong Kong, nella casa dai suoi genitori, e raggiungo Xi\u2019An, una citt\u00e0 divenuta un tempo il punto di partenza e arrivo della Via della Seta. Xi\u2019An \u00e8 una gran bella citt\u00e0 con le sue imponenti torri: la Torre della Campana e quella del Tamburo, risalenti entrambe al XIV secolo e ricostruite durante il XVIII secolo. L\u2019antica cinta muraria della citt\u00e0 qui \u00e8 ancora intatta. Costruita durante la dinastia Ming nel 1370, raggiunge un\u2019altezza di 12 metri e forma un rettangolo di 14 kilometri di perimetro, circondato da un fossato ormai prosciugato. Le mura, ora restaurate o ricostruite sono percorribili a piedi oppure in bicicletta lungo l\u2019intero perimetro. Xi\u2019An \u00e8 una citt\u00e0 animata da un intenso fermento culturale ed economico. Il sabato e la domenica le stazioni ferroviarie e quelle degli autobus sono stracolme di gente che aspetta paziente, seduta o distesa sul piazzale, il momento di partire, nonostante ci sia un caldo infernale. Gi\u00e0 molto presto, di domenica mattina, alla biglietteria del Museo di storia dello Shaanxi c\u2019\u00e8 una fila enorme di cinesi!<\/p>\n Il Museo contiene numerosi reperti dell\u2019antica Xi\u2019An supportati da informazioni e spiegazioni in inglese. A due passi dal Museo, con un gruppo di nuovi amici, visitiamo un moderno centro commerciale all\u2019aperto composto da negozi, ristoranti e opere d\u2019arte. Nella piazza principale ammiriamo le stupende fontane danzanti che c\u2019incantano con i loro giochi d\u2019acqua musicali. L\u00ec accanto, tra il panorama urbano, vediamo spuntare la splendida Grande Pagoda dell\u2019Oca Selvatica. Si tratta di una delle pi\u00f9 belle pagode in stile Tang presenti in Cina; la sua pianta \u00e8 pi\u00f9 quadrata che rotonda ed \u00e8 stata completata nel 652. Tutto l\u2019insieme architettonico \u00e8 incantevole! Il giorno successivo lo dedico all\u2019Esercito di Terracotta: dal piazzale dell\u2019autostazione c\u2019\u00e8 un servizio continuato di pullman per raggiungere il sito. Arrivata sul posto vengo assalita da numerose guide, che si offrono di accompagnarmi nel percorso. La struttura \u00e8 molto vasta e, effettivamente, mi riesce difficile orientarmi; scelgo di aggregarmi ad un gruppo internazionale di studenti che mi accoglie con molta simpatia.<\/p>\n L\u2019Esercito di Terracotta \u00e8 composto da migliaia di soldati e cavalli di dimensioni reali risalenti a 2000 anni fa e scoperti casualmente, nel 1974, da alcuni contadini intenti a scavare un pozzo. La zona musulmana di Xi\u2019An \u00e8 molto animata: si trova accanto alla Torre del Tamburo e si snoda tra viuzze, mercatini e ristorantini ed ha il suo fulcro culturale e commerciale intorno alla Grande Moschea.<\/p>\n L\u2019edificio religioso islamico \u00e8 uno dei pi\u00f9 grandi di tutta la Cina e rappresenta una sintesi di architettura cinese e islamica. La Grande Moschea, rivolta verso la Mecca, cio\u00e8 verso ovest \u00e8 caratterizzato dalla costruzione del Muro degli Spiriti, un elemento tipico dell\u2019architettura cinese finalizzato a tenere lontani gli spiriti maligni. Anche a Xi\u2019An c\u2019\u00e8 una casa tradizionale adibita a galleria d\u2019arte, centro culturale e sala da t\u00e8. Questo edificio, in origine, era l\u2019abitazione di Gao Yuesong, un funzionario di epoca Qing.<\/p>\n La struttura rimane una preziosa testimonianza del modello di casa a corte; \u00e8 composta da sale di ricevimento, camere da letto, appartamenti per le servit\u00f9, un altare dedicato agli antenati e dallo studio ora divenuto una sala da t\u00e8.<\/p>\n La Cina mi piace molto! I giovani, con i loro entusiasmi, le loro generosit\u00e0, la grande bont\u00e0 che li accompagna mi inteneriscono tanto. Dopo Xi\u2019An mi sposto a Luoyang, una tranquilla cittadina con un nucleo animato da stradine in pietra e vecchie case a corte. La Piazza Wangch\u00e9ng rappresenta un simpatico luogo di ritrovo in tutte le ore del giorno per gli abitanti che qui si incontrano per praticare il tai chi<\/em>, giocare a scacchi e a carte, per ballare o per distendersi e rilassarsi ovunque.<\/p>\n Verso sera, le strade del centro si animano con illuminazioni colorate e musica: ristoranti e mercatini si aprono nelle zone pedonali e gli abitanti dei palazzoni scendono in strada per sedersi sulle gradinate a chiacchierare e godere del fresco della notte.<\/p>\n Un giorno intero lo trascorro alle vicine grotte rupestri buddhiste di Longmen, patrimonio dell\u2019UNESCO: sono una meraviglia! La loro costruzione \u00e8 iniziata intorno al 494 d.C. dagli scultori della dinastia dei Wei, quando la capitale venne trasferita qui da Datong. Nei due secoli successivi, lungo le pareti calcaree a est e a ovest del fiume Y\u00ec H\u00e8, sono state scolpite e dipinte oltre 1000 immagini e statue del Buddha e dei suoi discepoli. Il Tempio della Venerazione degli Antenati,<\/em> scavato durante la dinastia Tang, tra il 672 e il 675, \u00e8 la grotta pi\u00f9 bella dell\u2019intero complesso. Le figure create da questa dinastia hanno delle espressioni e delle posture pi\u00f9 naturali rispetto a quelle realizzate nel periodo Wei, ma il loro scopo preciso \u00e8 quello di incutere terrore. Il Buddha Vairocana, seduto al centro dell\u2019enorme grotta, \u00e8 alto 17 m. e pare che il suo viso sia stato modellato su quello dell\u2019imperatrice Wu Zetian che ne commission\u00f2 l\u2019opera.<\/p>\n Molte statue delle Grotte di Longmen sono state rubate e alcuni pezzi risultano attualmente esposti in importanti Musei stranieri; solo alcuni reperti sono stati sinora restituiti. Un giorno, con una lunga corsa in autobus verso la periferia meridionale di Luoyang, raggiungo il Museo delle Tombe Antiche<\/em> dove ammiro numerose e accurate stanzette <\/em>funebri con disposti accanto ad ogni sepoltura, gli oggetti cari appartenuti alla persona defunta. Il museo \u00e8 molto fornito e contiene pure un\u2019infinit\u00e0 di pitture murali e di oggetti in ceramica e bronzo, risalenti alle varie dinastie dell\u2019antica Cina. In questo museo c\u2019\u00e8 pure una stanza appartata con una ricca collezione di materiale su Mao Zedong: rimarr\u00e0 l\u2019unica testimonianza da me incontrata su questo importante Presidente della Repubblica Popolare Cinese.<\/p>\n Arrivo a Chengd\u00f9 nel primo pomeriggio: \u00e8 una citt\u00e0 moderna, con diversi riferimenti architettonici legati al recupero della storia passata.<\/p>\n Chengd\u00f9 \u00e8 divisa in due parti dal Fiume di Broccato<\/em>, il cui nome rimane legato alla fiorente industria tessile presente sotto la dinastia degli Han orientali (25-220 d.C.). Da qui, le carovane cariche di rotoli di stoffe percorrevano la Via della Seta meridionale per raggiungere l\u2019Occidente. Durante la dinastia Tang (618-907 d.C.) Chengd\u00f9 occupava una posizione importante nella vita economica cinese e, trecento anni dopo, sotto la dinastia Song, \u00e8 stata la prima al mondo a emettere la cartamoneta.<\/p>\n Il Tempio buddhista Wenshu, costruito durante la dinastia Tang, \u00e8 dedicato alla Bodhisattva della Saggezza<\/em>, che letteralmente significa Essere (satva)<\/em> e Illuminazione (bodhi).<\/em><\/p>\n E\u2019 il luogo di culto pi\u00f9 grande e meglio conservato di Chengd\u00f9 ed ha accanto uno dei vecchi quartieri riqualificati della citt\u00e0.<\/p>\n L\u2019insieme della zona si presenta allegro e animato da strette viuzze fiancheggiate da case da t\u00e8, ristorantini, negozi e da numerose e simpatiche bancarelle che si snodano tutt\u2019intorno. Qui, mi fermo in un banchetto-laboratorio a raschiare con carta vetrata ed acqua le bacche dell\u2019albero della Bodhi, <\/em>un antico fico sacro. Questi frutti diventano dei bellissimi ciondoli portafortuna, in particolare per i buddhisti, che li portano come collane o bracciali.<\/p>\n Ora sono in treno, sto viaggiando verso Guilin, al Sud della Cina. Guilin si caratterizza per i suoi splendidi parchi e per le Pagode Gemelle: quella del Sole e quella della Luna che si trovano immerse nel paesaggio del lago Shan. Passeggiando lungo le sponde del lago Ron si raggiunge la Porta Sud, l\u2019unica sopravissuta all\u2019originaria cinta muraria risalente alla dinastia Song. Questa zona appare sempre animata da persone che danzano o praticano il tai-chi<\/em>.<\/p>\n Camminando ancora si arriva alla Collina dove si Accumulano i Colori<\/em> e dopo circa un Kilometro si raggiunge la Porta Est, una porta in parte ricostruita che mantiene qualche resto della cinta muraria originale.<\/p>\n A Nord di Guilin c\u2019\u00e8 Yangshu\u00f2, una cittadina turistica molto conosciuta per i fantastici picchi calcarei che si ergono in mezzo al fiume L\u00ec.<\/p>\n Raggiungo Yangshu\u00f2 in corriera insieme a Gloria, una ragazza milanese incontrata in ostello. Gloria si \u00e8 appena laureata in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale con una tesi sul degrado ambientale in Cina e le risposte del governo. Dalla ricerca di Gloria emerge il fatto che il governo \u00e8 consapevole del grave inquinamento che coinvolge la Cina, ma non \u00e8, per ora, in grado di affrontare un\u2019alternativa all\u2019utilizzo del carbone, una risorsa energetica abbondante nel Paese. Gloria si fermer\u00e0 a Yangshu\u00f2 per alcuni giorni: l\u2019accompagno al suo nuovo ostello e poi ci separiamo.<\/p>\n <\/p>\n Stanno appollaiati sulla barca, accanto ai loro padroni che probabilmente li utilizzano per catturare i pesci. Tutto ad un tratto vedo i pescatori remare velocissimi verso la riva: hanno avvistato in lontananza l\u2019arrivo di un battello carico di turisti. Giunti sulla sponda, si piazzano l\u00ec con due cormorani sospesi alle estremit\u00e0 di un bastone e li offrono ai turisti, dietro pagamento, come scenario per le loro foto ricordo.<\/p>\n Oggi \u00e8 l\u20198 agosto e sarebbe il compleanno di mia madre che compirebbe 89 anni: potrebbe ancora esserci! Ho una grande tristezza nel cuore: qualche giorno fa, aprendo la pagina web<\/em> del giornale locale della mia regione, il Messaggero Veneto, un\u2019azione che faccio assai raramente, mi \u00e8 spiccato tra i necrologi il nome di un ex amore! Come sono volati questi anni! Era un ragazzone appena laureato quando ci siamo innamorati! Quanto \u00e8 stato intenso questo amore, ma non ha avuto seguito! Come te ne sei andato presto! Chiss\u00e0 come! Non ti ho dimenticato, anche se la vita stessa ci ha separati! Verr\u00f2 a trovarti al cimitero! Ciao, mio amore, cos\u00ec intenso e cos\u00ec irreale!<\/p>\n La Cina continua a piacermi molto! I ragazzi e le ragazze sono particolarmente umani; sembrano i nostri rari ragazzi sensibili, seri, alternativi che, mentre da noi rimangono un\u2019eccezione, qui, in Cina, rappresentano la maggioranza. Da quel che ho capito circa il 70% dei ragazzi e delle ragazze cinesi frequentano l\u2019universit\u00e0. Vi accedono attraverso una forte selezione e gli studenti iniziano ad esercitarsi ai test<\/em> d\u2019ingresso gi\u00e0 nei primi anni delle superiori. La selezione avviene, comunque, anche prima, sicuramente gi\u00e0 dalle scuole superiori dove si formano classi di serie A con docenti preparati e classi di livello B con insegnanti mediocri.<\/p>\n I giovani cinesi, in generale, seppur molto intelligenti e colti, non si interessano della vita politica cinese e poco o nulla sanno riguardo al sistema elettorale del loro Paese. Probabilmente non ne sentono l\u2019esigenza avendo tutto quanto organizzatissimo al dettaglio ed essendo ogni controllo governativo mirato a prevenire qualsiasi dissenso. Il sistema di governo cinese si presenta come un\u2019oligarchia gestita da un unico partito: il partito comunista. Il presidente \u00e8 anche il capo del partito: le uniche elezioni democratiche sono quelle in cui il popolo viene chiamato a scegliere i suoi rappresentanti e poi, gli eletti, gli uomini del partito unico, si nominano tra di loro. La Cina \u00e8 una nazione proiettata verso un capitalismo avanzato, ma l\u2019inquinamento atmosferico si respira dappertutto: le citt\u00e0 sono avvolte da una cappa di smog<\/em> che ne annebbia la visibilit\u00e0 in tutte le stagioni, ma i condizionatori nelle caldissime estati e gli impianti di riscaldamento a carbone nei freddissimi inverni continuano a funzionare all\u2019impazzata. Diverse pale eoliche e numerose centrali solari si intravedono in tutta la Cina, ma si continua ad usare il carbone in tutti i settori dell\u2019industria, perch\u00e9 ce n\u2019\u00e8 in abbondanza e risulta ancora la fonte energetica pi\u00f9 economica.<\/p>\n Da Guilin arrivo a Beihai, una cittadina di pescatori situata sul mare e lungo una spiaggia denominata la Spiaggia d\u2019argento<\/em>. Beihai \u00e8 pi\u00f9 povera degli altri luoghi da me visitati, ma anche pi\u00f9 semplice.<\/p>\n Come sempre mi adatto al posto almeno dopo qualche ora, quando comincio a capire come muovermi. Raccolgo, ovunque, molte notizie parlando con i ragazzi che incontro durante gli spostamenti in treno. In Cina, soltanto i giovani tra i 16 e i 30 anni parlano l\u2019inglese. Qui in ostello incontro Lion, un ragazzo di 24 anni che ha un mezzo lavoretto per 15 giorni all\u2019ostello dove alloggio. Si \u00e8 appena laureato ed ha intenzione di girare il mondo con poco denaro. Anche qui in Cina, come in Occidente, i giovani non vogliono pi\u00f9 continuare la dura vita di lavoro e sacrifici dei loro genitori e cercano strade alternative. Lion \u00e8 figlio di un imprenditore agricolo: \u00e8 il maggiore di quattro fratelli, desidera rendersi indipendente dai genitori e non vuole continuare il lavoro di suo padre. Riguardo alla sua numerosa famiglia, mi spiega Lion che in Cina \u00e8 possibile concedersela solo se si possiede la disponibilit\u00e0 economica di provvedere ad essa. Per quanto riguarda il numero dei figli, se puoi permettertelo economicamente, non rimani legato alla pianificazione demografica governativa che fino a poco tempo fa consentiva ai genitori di averne soltanto uno. Recentemente, comunque, la legislazione \u00e8 cambiata e consente ai genitori, se entrambi figli unici, di poter avere fino a due figli. Con Lion visito la parte vecchia di Beihai: le viette e le architetture rappresentano un\u2019importante testimonianza del periodo coloniale, ma nella Zhuhai Lu si possono intravedere delle tipiche case cinesi con i loro loggiati, Qil\u00f2u<\/em>, ora divenuti degli eleganti negozi di perle.<\/p>\n Nel mercatino non lontano dalla spiaggia oltre ai prodotti alimentari, lungo le stradine, si possono trovare diversi altri servizi: il barbiere, l\u2019estetista, la parrucchiera, il calzolaio, il lustrascarpe, il pulitore di orecchie ed anche i taxi risci\u00f2 che se ne stanno assopiti all\u2019ombra in attesa dei clienti. Accanto al porto c\u2019\u00e8 un fornito mercato del pesce con numerosi ristorantini di strada che cucinano, al momento, il pesce acquistato in autonomia dai clienti.<\/p>\n Saluto Lion che mi accompagna alla fermata dell\u2019autobus; per l\u2019ultimo tratto di strada accetto il passaggio di una signora in motoretta che carica il mio zaino sul davanti e mi trasporta fino alla stazione dei treni.<\/p>\n Arrivo a Kunmin, nello Stato federale dello Yunnan.<\/p>\n Kunmin \u00e8 una grande citt\u00e0, molto occidentale, ma nonostante l\u2019accogliente ostello e l\u2019incantevole e animato Parco del Lago Verde, per me rimarr\u00e0 soltanto un punto di riferimento per i successivi spostamenti. In ostello incontro due famiglie fiorentine in viaggio insieme a due figlie adolescenti in piena contestazione. Alla reception <\/em>mi imbatto in due simpatici ragazzi trentini e scambio con loro quattro chiacchiere sui nostri reciproci viaggi. E\u2019 la prima volta che incontro degli italiani durante tutto il mio viaggio, e rimarr\u00e0 anche l\u2019unica!<\/p>\n Raggiungo Dali in pullman.<\/p>\n Passeggio per la citt\u00e0 vecchia e visito i numerosi negozi che si aprono lungo le vie del centro storico, ma mi sposto spesso, per lo pi\u00f9 i dintorni.<\/p>\n Alcuni villaggi sono carini, ma decisamente moderni e molto turistici. Caicun, sul lago Erhai ha l\u2019aspetto di una grande citt\u00e0 fin troppo nuova!<\/p>\n La raggiungo in autobus, ma la fermata \u00e8 un po\u2019 lontana dal lago. Chiedo delle informazioni a un distinto passante, ma non parla inglese e non riesco a farmi capire. Poco dopo lo vedo sbucare dal parcheggio su un\u2019enorme auto di lusso. Si ferma accanto a me e mi accompagna fino al lago. Riesco a capire che lavora in banca e che la sua auto \u00e8 una Maserati<\/em>. Un altro giorno mi reco nell\u2019antica cittadina di Xizhou insieme ad una coppia di turisti spagnoli e visito un tradizionale laboratorio di batik<\/em>, i tipici tessuti colorati mediante la copertura delle zone che non si vogliono tingere. Vado poi a visitare una casa tipica dell\u2019etnia Bai<\/em> costruita nel primo Novecento da un ricco mercante locale. Accanto alla casa c\u2019\u00e8 un piccolo tempio buddhista, divenuto un particolare luogo di incontro per le donne del paese. Xizhou \u00e8 una cittadina tranquilla, avvolta in un silenzio quasi misterioso. Dietro le bancarelle del mercato o sedute accanto ai loro prodotti agricoli si vedono molte donne in costume tradizionale Bai<\/em>. Gli uomini se ne stanno per conto loro. Sono l\u00e0, seduti sulle gradinate del piazzale, vestiti tutti uguali, con pantaloni e camicioni blu; in silenzio ci osservano, forse sono delle guide, forse aspettano qualcosa, ma rimangono l\u00ec immobili, muti, soltanto a guardare. Il giorno dopo, con un taxi collettivo, raggiungo Zhou Cheng. Il taxi si ferma e l\u2019autista mi informa che l\u2019unica risorsa della cittadina non \u00e8 quest\u2019altro laboratorio di batik.<\/em> Decido di proseguire il viaggio insieme a due turiste cinesi e mi fermo qualche ora con loro a Shuan Lane. E\u2019 un grazioso villaggio sul lago Erhai, con le stradine lastricate che fiancheggiano un porticciolo animato da coloratissime barche e un gran pullulare di eleganti negozietti, di accoglienti ristoranti, di animati bar e hotel. L\u2019aspetto di Shuan Lane \u00e8 abbastanza simile ad una piccola Venezia.<\/p>\n Ora sono a Lijiang, un luogo molto, molto turistico. Sulla corriera ho stretto amicizia con Mat\u00ecas, un ragazzo argentino che fa il ricercatore all\u2019universit\u00e0 di Melbourne e con Daisy, una sua amica di Chengd\u00f9, ricercatrice pure lei. Entrambi si occupano di agricoltura. Daisy ha appena ricevuto una telefonata dall\u2019universit\u00e0 di Chengd\u00f9: deve proporre con immediatezza un piccolo progetto sperimentale che non guardi soltanto al monopolio delle grosse multinazionali, che gi\u00e0 ne condizionano l\u2019operato, ma non ne sia loro nemmeno d\u2019ostacolo, per\u00f2! Discutiamo a lungo e condividiamo un progettino che miri al recupero delle sementi originali e della biodiversit\u00e0. Il boss, ricontattato al telefono da Daisy, ne rimane soddisfatto! Qui a Lijiang, passeggiando per le stradine stracolme di negozi moderni si possono ancora incontrare delle persone che indossano il costume tradizionale Bai<\/em>, una delle minoranze etniche prevalenti nella zona. Le cittadine di Baisha e a Shuh\u00e8, nei dintorni, appaiono pi\u00f9 interessanti del grande centro.<\/p>\n A Baisha c\u2019\u00e8 un ristorante che fa riferimento al dott. Ho Shi Xiu, un leggendario erborista descritto dallo scrittore e viaggiatore britannico Bruce Chatwin e da lui immortalato come il medico taoista delle Montagne del Drago di Giada<\/em>. Qui le strade in blocchi di pietra sono in fase di rifacimento e piove a dirotto. Mi addentro in un porticato e visito la scuola femminile di pitture ricamate che si apre all\u2019interno. La scuola con l\u2019attivit\u00e0 che la caratterizza ipotizza, con un gigantesco grafico disegnato su un immenso cartellone, un enorme boom nella richiesta dei suoi prodotti nei prossimi anni.<\/p>\n A poca distanza da Baisha c\u2019\u00e8 Shuh\u00e8 con i suoi curatissimi vicoli, i corsi d\u2019acqua valorizzati come luoghi da percorrere attraverso ponticelli e zone pedonali, una vastit\u00e0 di giardini con piante in fiore e alberi ombreggianti sulla moltitudine di arredi urbani disposti ovunque.<\/p>\n Gli sfondi delle vecchie case, il ponte con le carrozze ed i cavalli in attesa dei turisti, gli scorci dei vicoletti nascosti sono le location<\/em> preferite di numerosi professionisti indaffaratissimi a realizzare una moltitudine di suggestivi, affascinanti servizi fotografici.<\/p>\n Shangri-la, la cittadina semidistrutta qualche tempo fa da un devastante incendio un tempo era conosciuta con il nome di Zhongdi\u00e0n<\/em> oltre che con quello tibetano di Gyalthang<\/em>.<\/p>\n E\u2019 situata a 3200 metri di altitudine ed ha un\u2019identit\u00e0 culturale molto vicina a quella tibetana. La citt\u00e0 vecchia ha un grande fascino! Alla sera fa molto freddo e la gente si ripara all\u2019interno dei numerosi locali con i vetri appannati dove sono stati accesi stufe e caminetti. Di giorno, passeggiando lungo la Sifan Jie<\/em> mi addentro tra i vicoli acciottolati che si diramano ai suoi lati e scorgo i numerosi graziosi palazzi danneggiati dall\u2019incendio; sono ora in fase di restauro assieme ai diversi stupa <\/em>della citt\u00e0 vecchia. Lass\u00f9 in alto, su una collina, domina austero un monastero, il Gu\u00ecshan S\u00ec; accanto al tempio sorge la Zhu\u00e0n J\u00ecng T\u00f2ng, la ruota della preghiera pi\u00f9 grande del mondo: \u00e8 alta 21 metri e contiene, al suo interno, 100.000 piccole ruote di preghiera.<\/p>\n Nei dintorni di Shangri-la raggiungo, con dei nuovi amici e attraverso un\u2019escursione organizzata dall\u2019ostello, il Parco P\u00f9d\u00e0cu\u00f2 e il Lago S\u00f9d\u00f9 H\u00f9. Un\u2019accurata organizzazione all\u2019interno del parco, costituita da trasporti con autobus e barconi, da stradine e ponticelli pedonali in legno, facilmente percorribili, rendono piacevolmente accessibili tutte le zone dell\u2019oasi.<\/p>\n Il Ganden Sumtseling Gompa, un monastero tibetano risalente a 300 anni fa, che ospita circa 600 monaci si trova a circa un\u2019ora di cammino da Shangri-la ed \u00e8 molto suggestivo.<\/p>\n Passeggiando nei dintorni del tempio incontro degli agglomerati di case contadine, con erette all\u2019esterno delle strutture in legno per essiccare il fieno: sono molto simili a quelle utilizzate nelle nostre zone montane.<\/p>\n Anche il mercato di Shangri-la \u00e8 particolare. Le bancarelle che stazionano lungo la strada principale sono gestite da donne in costume tibetano: alcune vendono dei funghi enormi, a forma di cono, che non ho visto mai da nessun\u2019altra parte del mondo.<\/p>\n E ora, ritorno a Kunmin e viaggio aereo verso Kathmandu appena in tempo per non far scadere il visto cinese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sono ritornata a Erenhot in Cina: l\u2019atmosfera qui \u00e8 pi\u00f9 leggera e dinamica. Il costo del viaggio di ritorno da Zamyn Uud a Erenhot \u00e8 stato molto pi\u00f9 economico di quello dell\u2019andata. Mistero! L\u2019autobus per Datong partir\u00e0 domattina. Saluto i cari amici cinesi che si sono aggiunti al gruppo e abbraccio Taka, che l\u2019altra notte … Continua a leggere Il mio viaggio 2014. Ritorno in Cina dalla Mongolia<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=121"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":984,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121\/revisions\/984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a>