{"id":1576,"date":"2016-05-20T17:05:34","date_gmt":"2016-05-20T17:05:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/?p=1576"},"modified":"2016-08-02T22:25:10","modified_gmt":"2016-08-02T22:25:10","slug":"varanasi-uttar-pradesh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/?p=1576","title":{"rendered":"Varanasi (Uttar Pradesh) 2016"},"content":{"rendered":"

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 15 febbraio 2016. Il Chousatti Ghat verso sera.<\/em><\/p>\n

15 febbraio 2016<\/p>\n

Da Chitrakoot insieme a Ben e Marissa prendiamo l\u2019autorisci\u00f2 fino al parcheggio dove stanno i mezzi che vanno un po\u2019 pi\u00f9 lontani. La stazione degli autobus per Allahabad sta a 9 km da qui, a Karwi. Il risci\u00f2 ci porta, per\u00f2, alla stazione ferroviaria di Karwi e gli autisti ci suggeriscono di prendere un ulteriore risci\u00f2. Ci sembrava di aver concordato un prezzo di 10 rupie a testa, ma quando arriviamo a destinazione, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, secondo l\u2019autista dovremmo pagare 100 rupje (1,50 euro) per una corsa di non pi\u00f9 di 500 metri. Paghiamo le 30 rupje e ce ne andiamo, ma l\u2019autista inizia a fare una gran scenata dicendo che la tariffa per quel tragitto \u00e8 fissato in 100 rupie. Ben gliene d\u00e0 altre 50, ma lui ci insegue affiancato da un altro indiano grande e grosso che ha chiamato a sostenere la sua causa. Alla fine Ben gli d\u00e0 altre 100 rupie nonostante il mio disaccordo e quello gli restituisce soltanto le 50 e non le 30 che avevamo gi\u00e0 pagato.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Nei pressi del Dasaswamed Ghat durante la cerimonia serale.<\/em><\/p>\n

Alle 9.30 prendiamo l\u2019autobus governativo e attraversiamo dei villaggi sulle colline: a Lalapor c\u2019\u00e8 un tempio importante e ogni luned\u00ec si tiene un caratteristico mercato dove la gente delle borgate arriva in bicicletta e con i trattori a vendere verze, cavoli, carote, patate, pomodori, aglio, cipolla e anche delle mercanzie. Percorriamo una strada dissestata con ai bordi dei grumi di sabbia e ghiaia ed anche delle tubature in cemento che indicano dei lavori di posa in opera dell\u2019impianto fognario. Le case sono basse e dipinte di bianco con i tetti in paglia o con dei coppi piani, un po\u2019 arrotondati, senz\u2019altro fatti a mano. I campi dei dintorni sono coltivati a dhal (lenticchie), frumento e colza. Ci sono dei campi arati e altri lasciati ad erba per il bestiame al pascolo. Da lontano si vedono diverse greggi di pecore dal vello bianco, nero, o marrone. Le mucche stanno legate agli alberi di seesam che fiancheggiano i bordi della strada.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi,\u00a0 febbraio 2016.<\/em><\/p>\n

Avvicinandoci ai centri abitati si vedono molte cave, dei cementifici e delle fornaci con delle file di camion e trattori lungo la strada. Seduto accanto a me c\u2019\u00e8 l\u2019 impiegato di un college che si sta recando al lavoro. Sono le 11.00 e oggi gli \u00e8 stato concesso un ritardo di un\u2019ora e lavorer\u00e0 comunque fino alla 16.00 come gli altri giorni. A Mao scende anche lui insieme a molta gente, ma tanti altri salgono e la corriera in un attimo \u00e8 di nuovo piena. Il viaggio \u00e8 lungo e sono in piedi: ho ceduto il posto ad una donna anziana che non riusciva a stare in equilibrio ed era caduta sul pavimento. C\u2019erano dei giovani seduti accanto a me, ma nessuno ha fatto caso a lei.<\/p>\n

\"Varanasi<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Puja di bramini sui ghat.<\/em><\/p>\n

Sulle colline il paesaggio \u00e8 pi\u00f9 arido: ci sono molti massi e qualche raro albero. La corriera suona continuamente il clacson con un suono simile a quello della littorina che negli anni \u201950 sentivo quando andavo a trovare la mia nonna-matriarca che abitava ad Artegna, nella pianura del torrente Orvenco. La corriera ora sta attraversando un paesaggio pianeggiante e quando arriva ai villaggi s\u2019infittiscono le persone che camminano con dei sacchi stracolmi sulla testa e con delle grosse borse tra le mani. Qualche anziano vestito di bianco, con le gambe storte, pare trascinarsi lungo il bordo della strada. Molti uomini si spostano su delle grandi biciclette nere, trasportando fasci di legna od erba, ma anche montagne di sacchi pieni di granaglie e altre mercanzie da vendere al mercato. Ad Allahbad cambiamo autobus e saliamo su quello diretto a Varanasi.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Passaggio di pellegrini al Kedar Ghat.<\/em><\/p>\n

Attraversiamo degli enormi cavalcavia sotto i quali ci sono migliaia di ripari composti da lamiere e teli di plastica. L\u00e0 sotto, anziani, bambini, uomini e donne trascorrono le loro vite e nessuno fa s\u00ec che avvenga una trasformazione.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016, mattina. Puja per gli antenati.<\/em><\/p>\n

Da Allahbad a Varanasi il paesaggio \u00e8 piano e la disposizione delle case e la strada paiono farsi pi\u00f9 ordinate. Attraversiamo ancora dei centri abitati animati da affollati mercati e negozi. In una cittadina poco distante da Varanasi compaiono donne vestite di nero e coperte dal velo e degli uomini vestiti di bianco seduti su un muretto a chiacchierare. L\u00ec accanto c\u2019\u00e8 una moschea e pi\u00f9 avanti una chiesa cristiana entrambe poste in gran risalto.<\/p>\n

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Varanasi, Godonia, febbraio 2016. Manifestazione dei seguaci di un anziano guru.<\/em><\/p>\n

Entriamo a Varanasi: la citt\u00e0 \u00e8 in festa, qualcuno mi dice, per la festa delle puja<\/i>. Da una parte e dall\u2019altra della strada principale ci sono gruppi di giovani che ballano al suono di una chiassosa musica. Lungo la strada, a momenti, incontriamo dei cortei che sfilano con le statue delle divinit\u00e0 cantando dei mantra.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Il levar della luna piena sui ghat.<\/em><\/p>\n

Ceno con Ben soltanto: Marissa \u00e8 rimasta in camera a riposare. Ben \u00e8 un ragazzo di soli 23 anni, molto intelligente: sta viaggiando da due anni e lo far\u00e0 ancora per 4, poi inizier\u00e0 gli studi universitari nel settore socio-politico pi\u00f9 che altro per far contenta sua madre. Ha 3 sorelle tutte impegnate in lavori legati alle banche, mentre sua mamma ha da poco intrapreso degli studi nel campo della medicina cinese. Ben \u00e8 il pi\u00f9 giovane dei 4 fratelli; mi racconta che sua madre ha lasciato il marito quando lui aveva soltanto 8 mesi e da anni non ha alcun rapporto con il padre. Entrambi i genitori si sono, comunque, risposati.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. La benedizione del guru.<\/em><\/p>\n

16-17 febbraio 2015<\/p>\n

Varanasi: unica, insostituibile citt\u00e0, carica di vitalit\u00e0 ed energia. Quando arrivo la Brahmdev guest house \u00e8 al completo e mi adatto a dormire in una stanzetta buia e anonima, di un alberghetto l\u00ec accanto. L\u2019indomani mattina mi sposto alla Family house e qui \u00e8 veramente un alloggio accogliente, familiare e pieno di luce. Oggi, per\u00f2, si \u00e8 liberata una stanza alla mia vecchia guest house e preferisco spostarmi l\u00e0.<\/p>\n

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Varanasi, Main Road, febbraio 2016. La preparazione del pasto per i poveri.<\/em><\/p>\n

Molta gente per le stradine mi riconosce e mi saluta: tornare qui \u00e8 un po\u2019 come tornare a casa. Febbraio \u00e8 ancora nell\u2019alta stagione e tutta la citt\u00e0 \u00e8 affollata di turisti occidentali. Marisa e Ben li incontro ai ghat: stanno con un gruppo di personaggi vestiti da sadhu<\/i> e con i simboli shivaisti dipinti sulla faccia. Stanno passandosi una pipa di terracotta per tirare una boccata di fumo ciascuno.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Notte di luna calante sui ghat.<\/em><\/p>\n

Qui ai ghat gli episodi di vita quotidiana si ripetono: donne che celebrano le puja per proprio conto, bramini con la corda a tracolla che impastano la farina con l\u2019acqua per un diverso rituale, guru e preti che aspettano i clienti sotto gli ombrelloni per i loro business.<\/p>\n

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\u00a0Varanasi, febbraio 2016. Puja per un gruppo di donne.<\/em><\/p>\n

Dopo la giornata piovosa di ieri, oggi \u00e8 tornato il sole. Il fiume questa mattina pi\u00f9 che mai \u00e8 affollato di barche: ne sta ora arrivando una con un carico di bramini a bordo. Tengono dei piatti di metallo ora vuoti tra le mani. Quando quelli scendono, subito la barca si riempie di altri bramini, questa volta con i piatti pieni. Stanno andando, come i precedenti, a celebrare la puja al largo.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Donne di un pellegrinaggio proveniente da Shimla (H.P.).<\/em><\/p>\n

Sono da poco passate le 9.00: i cancelletti dei tempietti sono tutti aperti e lasciano ben vedere le sculture ed i dipinti delle divinit\u00e0 che stanno all\u2019interno. A volte le persone si fermano davanti alle immagini sacre e pregano con le mani giunte. Pi\u00f9 avanti un gruppo di soli uomini seduti in cerchio, vestiti un po\u2019 alla montanara sta seguendo il discorso di un guru che parla al microfono. Una donna in sari e tre uomini a dorso nudo stanno allineati, a mani giunte, rivolti verso il sole e immersi a met\u00e0 nel fiume.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Sera davanti ad un tempietto di Bengali Tola.<\/em><\/p>\n

Incontro un sadhu <\/i>vestito di bianco e addobbato con collane, bracciali e anelli di ogni tipo. Ha 49 anni, \u00e8 originario di Delhi e proviene da una famiglia di bramini: il padre era ingegnere. Ha un fratello minore con il quale non ha rapporti. E\u2019 diventato sadhu<\/i> a 30 anni senza aver mai avuto esperienze di lavoro. Dice di aver studiato magia nera a Kanpur, una citt\u00e0 che sta a 4 ore da Varanasi, sempre nell\u2019Uttar Pradesh.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Mercatino di vegetali all’ingresso del Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

18 febbraio 2016<\/p>\n

Gi\u00e0 nella prima mattinata i cortei nuziali stanno arrivando al Dasaswamedh Ghat.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Arrivo di uno sposalizio nei pressi del Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

Oggi gli sposi sono tutti vestiti con l\u2019abito tradizionale da maraj\u00e0 mentre le spose sono sempre coperte dal mantello rosso con i fiori dorati. Le spose portano dei vistosi ornamenti, forse in oro forse soltanto dorati, che partono dalla narice destra del naso e vanno a congiungersi con il lobo dell\u2019orecchio. In pi\u00f9 sono ricoperte da collane, bracciali, cavigliere, anelli alle dita delle mani e dei piedi che s\u2019intravedono appena nei momenti in cui il manto scivola un po\u2019 via.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Il riposo della sposa.<\/em><\/p>\n

Sembrano tristi queste spose, dico ad un venditore di cartoline del ghat. Lui mi risponde che sono stanche per le puja <\/i>del giorno prima che per tradizione si protraggono fino a tarda notte. Lascio il Dasaswamedh Ghat e cammino verso il Kedar Ghat.<\/p>\n

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Varanasi, 19 febbraio 2016. Uno sposo arriva al ghat tirando la moglie con la sciarpa annodata al mantello di lei.<\/em><\/p>\n

Gruppi di uomini a dorso nudo stanno celebrando la puja<\/i> insieme ad un sacerdote: paiono gli stessi di ieri, dei giorni scorsi e di mesi fa, ma sono sicuramente altri. Poco prima del Raja Ghat ci sono le solite distese di bucato appese a dei fili e appoggiate sulle pietre. Saluto il sadhu <\/i>elegante incontrato ieri: sta insieme ad un altro santone dall\u2019aspetto anche lui interessante. Stanno l\u00ec, seduti sotto un ombrellone, ad aspettare non si sa bene cosa.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Il Manikarnika Ghat, il grande ghat delle cremazioni.
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Sono gi\u00e0 le 10.00 e fa molto caldo. Decine di barche cariche di pellegrini stanno andando nelle diverse direzioni dei templi. Venditori di borse da viaggio, di collane tenute appese sulle braccia, di cjai<\/i> tenuto al caldo con un braciere legato sotto la brocca camminano instancabili su e gi\u00f9 per i ghat. Mucche, capre e cani scavano con il muso nei mucchi di immondizie accatastati qua e l\u00e0, mentre colombi e pappagallini volano da un buco all\u2019altro tra le pietre dei palazzi. Mi siedo all\u2019ombra del solito tempietto: \u00e8 ancora bagnato dai rigagnoli dell\u2019acqua servita per lavarlo. Un prete sta recitando un mantra e un altro ha appena ritirato le offerte dopo la celebrazione di una puja.<\/i><\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Ultimo raggio di sole visto dall’altra sponda del Gange.<\/em><\/p>\n

19 febbraio 2016<\/p>\n

Ieri pomeriggio \u00e8 arrivata Silvia, la mia amica di Roma: rimarr\u00e0 qui fino al 28 febbraio! Questa mattina siamo andate insieme al Dasaswamedh Ghat ad osservare lo svolgimento delle puje<\/i>, in particolare quelle celebrate per i numerosi sposi che in questo periodo arrivano qui, sul Gange. Le donne dei cortei arrivano al ghat con grossi pacchi avvolti in tovaglie con il necessario per le puja<\/i>. Sull\u2019ultimo gradino del ghat, quello che sta pi\u00f9 vicino al Gange disegnano un cerchio giallo, poi, intorno dei punti rossi. Intorno ancora dispongono una coroncina di fiori e in mezzo appoggiano un piatto con delle specie di chapati, <\/i>dei ceci, del riso. In parte bruciano dei bastoncini d\u2019incenso, appoggiandoli in un vasetto di terracotta. L\u2019officiante, se c\u2019\u00e8, con il suo ciuffetto di capelli lunghi sulla nuca e con una sciarpa di lana legata al corpo in modo trasversale, toglie e petali dai fiori e li mette nelle mani di sposi e invitati, recitando una preghiera. Alla fine tutti gettano i petali nel fiume e si bagnano il volto con la sua acqua.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Tramonto visto dall’altra sponda del fiume.<\/em><\/p>\n

Laggi\u00f9, un\u2019altra coppia di sposi sta salendo su un barcone insieme agli invitati per andare a celebrare la puja<\/i> nell\u2019altra sponda e un altro corteo ancora \u00e8 appena tornato da laggi\u00f9, su una grossa barca a motore. Un gruppo nuziale con un paggetto in abito da maraj\u00e0 e lo sposo vestito di rosa che sta tirando la moglie legata al mantello sta arrivando. Insieme a loro ci sono dei giovani che ora stanno danzando al suono dei tamburi. Uomini e donne sono vestiti in modo elegante e abbondantemente ingioiellati.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016, verso sera. Barbiere al lavoro sull’altra sponda del Gange.<\/em><\/p>\n

Celebrata la puja<\/i> anche loro partono con una barca a motore, trascinando in acqua le lunghe corde con i fiori infilati negli intrecci. Le puje<\/i> si susseguono con un ritmo incalzante mentre dei bambini in parte con i piedi immersi nell\u2019acqua pescano con le calamite le monete appena donate al fiume.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Tramonto sui ghat.<\/em><\/p>\n

20 febbraio 2016<\/p>\n

Giornata dedicata a rivisitare Sarnath insieme a Silvia. Un giro al centro archeologico dove ci sono i resti dei monasteri, degli stupa e dei templi costruiti nel luogo dove il Buddha (566-486 a. C.) ha pronunciato il suo primo sermone davanti soltanto a 5 persone, dopo aver raggiunto l\u2019illuminazione.<\/p>\n

\"Sarnath,<\/a><\/p>\n

Sarnath, 20 febbraio 2016. Dhanekh Stupa, V secolo.<\/em><\/p>\n

Durante il XIX secolo gli scavi hanno portato alla luce le rovine di monasteri, di stupa, di un tempio. Nel grande parco archeologico spicca imponente il Dhanekh Stupa, un edificio alto 34 metri. Gli intagli geometrici e floreali intorno alla superficie di questo stupa risalgono al V secolo d.C., ma alcune composizioni potrebbero appartenere al 200 a.C.<\/p>\n

\"Dhanekh<\/a><\/p>\n

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Sarnath, 20 febbraio 2016. Dhanekh Stupa V secolo.<\/em><\/div>\n<\/div>\n

Il Museo archeologico che avevo gi\u00e0 visitato qualche mese fa mi \u00e8 parso pi\u00f9 esteso e curato. Molte sculture di divinit\u00e0, numerosi stipiti di antiche porte e bellissimi ombrelloni in pietra, insieme a numerosi oggetti finemente incisi sono stati recuperati durante gli scavi iniziati nel XIX secolo.<\/p>\n

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Sarnath, 20 febbraio 2016, Museo archeologico. Scultura in pietra del VII secolo.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Prima di prendere il motorisci\u00f2 per far ritorno a Varanasi entriamo a visitare il tempio Jainista che sta l\u00ec accanto. Questa religione \u00e8 rappresentata da 24 profeti 11 dei quali nati a Sarnath. Il ventiquattresimo profeta, Mahavira (559-527 a. C.), visse 2400 anni fa e fu contemporaneo del Buddha. Durante la sua vita si \u00e8 verific\u00f2 una scissione dalla quale sono scaturite due correnti: Shvetambara (“vestiti di bianco”) e Digambara (“vestiti d’aria”). Questo di Sarnath \u00e8 un tempio Digambara. Secondo i Digambara i 4 punti cardinali sono l\u2019unico abito dell\u2019uomo: il cielo \u00e8 la sua coperta e la terra \u00e8 il suo giaciglio.<\/p>\n

\"Shiva<\/a><\/p>\n

Sarnath, 20 febbraio 2016, Museo archeologico. Una scultura del X secolo rappresentante Shiva e Parvati.<\/em><\/p>\n

I maestri Digambara non si tagliano i capelli, ma se li strappano, prendono il cibo e l\u2019acqua solo una volta al giorno servendosi delle mani nude. I maestri non si nutrono di tuberi che crescono sotto terra. Non usano lavare il proprio corpo per non uccidere i piccoli esseri viventi che vi stazionano.<\/p>\n

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Sarnath, 20 febbraio 2016. Alimentatore per la fiamma in una tea stall.<\/em><\/p>\n

I maestri Digambara non parlano, non mangiano, non camminano dopo il tramonto quando siedono in meditazione. Sono completamente vegetariani, non usano medicine chimiche per curarsi, ma soltanto erbe medicinali.<\/p>\n

\"Tempio<\/a><\/p>\n

Sarnath, 20 febbraio 2016. Il tempio Jainista e lo stupa sullo sfondo.<\/em><\/p>\n

Anche per il sesso c\u2019\u00e8 la regola di farlo unicamente con la moglie e soltanto ogni tre mesi. Durante la stagione delle pioggie i maestri Digambara stanno fermi in un luogo di ritiro. Dalle documentazioni fotografiche e scritte che il custode del tempio ci mostra e dai suoi racconti scopriamo pi\u00f9 in dettaglio questa particolare religione. Osserviamo con curiosit\u00e0 le foto dei maestri rigorosamente nudi, scattate durante un intervento in parlamento, in incontri pubblici con M. H. Gandhi, con Sonia Gandhi, con Modi, con il Dalai Lama.<\/p>\n

\"Sarnath,<\/a><\/p>\n

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Sarnath 20 febbraio 2016. Preghiera davanti al Dhaneskh Stupa V secolo. E’ il luogo dove il Buddha pronunci\u00f2 il suo primo sermone.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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21 febbraio 2016<\/p>\n

Trascorriamo la mattinata ai ghat ad osservare lo svolgersi delle puja<\/i>. Un gruppo in prevalenza di donne provenienti da varie parti dell\u2019India sta celebrando insieme al bramino e ad alcuni mariti la puja a loro stesse dedicata. Qualcuno mi dice che la dea protettrice delle donne per quanto riguarda il denaro \u00e8 Lakshmi, ma non sono certa che sia una credenza condivisa. Le donne tengono tra le mani un piatto con due ciotole contenenti una del colore giallo, l\u2019altra della polvere rossa. C\u2019\u00e8 anche un vasetto, dei rametti e tanti petali di fiori. Stanno semisommerse nell\u2019acqua del fiume e con il vasetto si versano ripetutamente l\u2019acqua sulla testa ripetendo il mantra \u201cOm nama Shiva\u201d.<\/p>\n

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Varanasi, 21 febbraio 2016. Pellegrinaggio dal Supremesakshi Temple, 62 Km da Chennai.<\/em><\/p>\n

Con i bastoncini si strofinano i denti e le labbra, con il colore giallo, simbolo della purezza, poi con lo stesso colore si cospargono la faccia e i piedi, mentre con il rosso si fanno un segno l\u2019una con l\u2019altra, a met\u00e0 della fronte, il punto centrale del corpo. Questa parte della puja<\/i> \u00e8 preparatoria, mi dice un marito di Visakhapatnam, nell\u2019Andhra Pradesh. Se ho ben capito, la cerimonia proseguir\u00e0 questa sera alle 18.00 e continuer\u00e0 fino alla mattina, con l\u2019accensione di 100.000 candele nei principali templi dell\u2019India.<\/p>\n

\"Varanasi<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Puja sul Gange.<\/em><\/p>\n

Proseguiamo verso il Kedar Ghat e lungo il percorso ci fermiamo ad osservare due ragazzi che stanno celebrando una puja<\/i> insieme ad un guru per commemorare i defunti genitori. Qui, ognuno di loro sta impastando del riso con della farina e dell\u2019acqua per poi formare delle piccole palline che dispongono in cerchio intorno al piatto. Anche in questa puja<\/i> hanno degli stecchetti e dei petali di fiori. Pi\u00f9 avanti, proprio dalla scalinata del Kedar Ghat sta scendendo un numeroso gruppo, anche qui quasi interamente di donne. Sono tutte vestite di rosso e fanno parte del Melmaruvathus Temple di Trichi, a 92 Km da Chennai. Portano con loro una fiaccola, dei petali, delle specie di zucche in mezzo alle quali accendono una candela allo scopo di sconfiggere le negativit\u00e0. Anche su dei piatti accendono dei piccoli fuochi che alimentano gettando sopra della farina e con le fiamme accese vanno sul bordo del fiume cantando un dolcissimo mantra.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Sera al Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

22 febbraio 2016<\/p>\n

Abbiamo percorso la Main Road fino a Godonia e poi ci siamo dirette oltre la zona del Manikarmika Ghat. Ci siamo sedute in una delle logge che sporgono sul fiume all\u2019altezza del Panchaganga Ghat, per osservare dall\u2019alto lo svolgimento delle puje<\/i>, i bagni degli indiani, il passaggio delle barche e il panorama osservati da un altro punto di vista. Ora, \u00e8 appena arrivata una coppia con un bambino di pochi giorni per celebrare una puja <\/i>sulla riva del fiume. Hanno con loro una grossa borsa con una scatola di metallo all\u2019interno della quale stanno i barattolini con la polvere gialla, con quella rossa, delle grandi pastiglie bianche, dei petali di fiori, degli incensi, una collana di gelsomino, una candela, una noce di cocco, dei vasetti per attingere l\u2019acqua. La giovane madre disegna con le mani una forma circolare sulla terra e la contorna con la polvere gialla. Al centro, insieme al celebrante e al marito mette i petali, la collana di gelsomino, delle rupie in carta e in moneta, una candela accesa. In una ciotola i tre mettono le pastiglie e in parte bruciano i bastoncini d\u2019incenso. Il celebrante spruzza dell\u2019acqua sulla donna e sul bambino e disegna ad entrambi il cerchio rosso sulla loro fronte ed anche sulla noce di cocco. Poco pi\u00f9 l\u00e0, immersa nel fiume sta una donna anziana che si ferma a lungo con le mani giunte a guardare il sole. Un altro anziano \u00e8 appena arrivato al ghat e si sta spogliando per fare il bagno. Ora sta affidando il suo telefonino e il portamonete al guru affinch\u00e9 glieli custodisca durante il bagno.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Banchetto nuziale sui gath.<\/em><\/p>\n

Un gruppo di 4 donne vestite con dei golf in lana lavorati a mano sta dando dei doni al guru; lui se ne sta seduto sul palchetto di fronte a noi e parla con la bocca piena di pan. Le donne con il golfetto gli hanno donato molte patate e dei sacchetti con farina, riso, zucchero e altri cibi. Ora loro si stanno pettinando e truccando usando gli specchi che il guru mette a disposizione per le persone che fanno il bagno. Le donne ad una ad una ora vanno a salutare il guru baciandogli i piedi; poi salgono nel terrazzamento soprastante la loggia a ritirare gli abiti messi a stendere dopo il bagno nel Gange.<\/p>\n

\"Varanasi<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Sui ghat.\u00a0<\/em><\/p>\n

Guardando proprio sotto a noi vediamo due giovani uomini che stanno pregando a mani giunte e ad alta voce sulla riva: sono l\u00ec da molto tempo e uno di loro sta piangendo. Sta calando la sera e c\u2019\u00e8 la luna piena che sta levandosi a levante e la sua luce si riflette sull\u2019acqua increspata del Gange. Ci sediamo sulla scalinata a lato del Dasaswamedh Ghat dove si sta completando la cerimonia che si ripete tutte le sere. Il sadhu<\/i> aristocratico di Delhi che ho conosciuto qualche giorno fa sta recuperando le sue coperte per mettersi a dormire l\u00ec, sul ripiano di legno sopra il fiume. Sta passando di qui anche il sadhu<\/i> che dirige la scuola di yoga del Dasaswamedh Ghat: mi riconosce e mi saluta.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Vita sui ghat.<\/em><\/p>\n

23 febbraio 2016<\/p>\n

Questa mattina Silvia ed io abbiamo camminato ancora verso Godonia. Proprio all\u2019incrocio di Bengali Tola c\u2019era una grande manifestazione a sostegno di un anziano guru. Sfilavano ragazzi in divisa bianca, dei giovani cantavano e fuoriuscivano con le braccia dai cassoni dei camion, uomini e donne portavano striscioni inneggianti al guru, tutti avanzavano recitando dei mantra e distinguendosi per un distintivo che portavano puntato sul petto. Quando pi\u00f9 tardi siamo scese ai ghat ci siamo fermate ancora ad osservare lo svolgimento delle numerose puje<\/i> che si stavano svolgendo: alcune, con il celebrante riguardavano i matrimoni e le famiglie, altre, officiate da piccoli gruppi di donne per conto proprio avevano lo scopo di chiedere la protezione della Madre Ganga. I costi delle puja<\/i> con celebrante variano a seconda dei destinatari a cui sono rivolte, se defunti o viventi, e sulla base della lunghezza del tempo che si vuole dedicare. Con il variare della qualit\u00e0 cambiano anche i prezzi che vanno dalle 1.000 rupie alle 5.000 (dai 14 ai 70 euro) ciascuna. Molte persone, anche appartenenti a famiglie diverse spesso si uniscono per celebrare un\u2019unica puja<\/i> e dividersi la spesa.<\/p>\n

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Varanasi, 23 febbraio 2016. Tramonto.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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24 febbraio 2016<\/p>\n

Stiamo effettuando una passeggiata oltre il Manikarmika Ghat affollato dai parenti dei morti che stanno bruciando sulle pire e da centinaia di persone arrivate qui per celebrare le puja<\/i> per i defunti attuali e per gli antenati. Tra diverse tea-stall, venditori di legna e barbieri indaffarati, pullula tutta una serie di piccoli truffatori che con grande professionalit\u00e0 chiedono dei contributi per i poveri a cui nessuno provvede a comprare la legna per la pira.<\/p>\n

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Varanasi, 23 febbraio 2016. Notte sui ghat.<\/em><\/div>\n
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Qualche tempo fa anch\u2019io mi sono intenerita davanti a questi racconti e ho versato a uno di questi personaggi una congrua somma finita esclusivamente nelle sue tasche. Da tempo non presto attenzione a questi individui, ma oggi, attraversando il Manikarmika Ghat due di loro mi hanno chiesto quando muoio. Ho risposto loro ribaltando la domanda e mi hanno tranquillamente detto che morranno domani.<\/div>\n
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\"Varanasi,<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Varanasi, febbraio 2016. Simbolo di un partito politico sulla Main road.<\/em><\/p>\n

Bodhgaya, 25 febbraio 2016<\/p>\n

Sono tornata a Bodhgaya per accompagnare Silvia a visitare un altro luogo sacro, oltre a Varanasi e Sarnath. Il treno, nel percorso fino a Gaya ha attraversato vaste pianure, a momenti interrotte da qualche filare di siepi e da alcuni alberi. Solo nei pressi di Gaya sono ricomparsi i gruppi di palme da cocco, inframmezzati da una moltitudine di altri alberi. Le risaie, i campi appena arati, quelli con i fiori gialli, sono animati dalle persone che sbucano tra l\u2019erba alta e da capre, mucche e anche cavalli che pascolano qua e l\u00e0.<\/p>\n

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Bihar, Bodhgaya, febbraio 2016. Mhabodhi Temple, VI secolo. La statua dorata del Buddha seduto, alta 2 m.<\/em><\/p>\n

Le stradine sorgono in alto rispetto alla ferrovia, su dei terrapieni che sovrastano canali, stagni e risaie. In questa zona si vedono diversi cementifici e fornaci con le loro ciminiere fumanti che spiccano tra i pochi alberi della zona e camion, tanti camion sia accanto alle fabbriche sia vicino ai corsi d\u2019acqua che raccolgono la ghiaia.<\/p>\n

\"Bihar,<\/a><\/p>\n

Bihar, Bodhgaya, Mahabodhi Temple, VI secolo.<\/em><\/p>\n

Attraversiamo le stazioni di Bhabua Road, di Sasaram, Deharianson, Sonmagar. Gli edifici e i porticati qui sono dipinti di rosso e le panchine sono sommerse da grossi sacchi di juta pieni di cereali. Pi\u00f9 gi\u00f9 una fila di camion sta scaricando altri sacchi che andranno a riempire i vagoni dei treni merci. Quest\u2019altra zona \u00e8 prettamente agricola. Il treno attraversa villaggi dai tetti di paglia e altri con le case costruite in mattoni, tutti con una moltitudine di covoni gialli accatastati accanto. Le mucche qui sono legate mentre galline e capre, cani e maiali gironzolano intorno liberamente. Pi\u00f9 avanti, in mezzo alla pianura compare una collina con tutt\u2019intorno dei macchinari che scavano la sua roccia e i camion carichi che la trasportano altrove.<\/p>\n

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Bodhgaya, febbraio 2016. Meditazioni al Mahabodhi Temple.<\/em><\/p>\n

E\u2019 gi\u00e0 sera quando arriviamo a Bodhgaya: il tempio Mahabodhi costruito nel VI secolo sulle rovine di un altro tempio fatto costruire dall\u2019imperatore Ashoka quasi 800 anni prima nel luogo dove il Buddha ha avuto l\u2019illuminazione, \u00e8 affollato di fedeli. Il tempio, dopo essere stato raso al suolo nell\u2019XI secolo dalle invasioni islamiche \u00e8 stato restaurato in diversi periodi, l\u2019ultimo dei quali \u00e8 avvenuto nel XIX secolo.<\/p>\n

\"Bihar,<\/a><\/p>\n

Bihar, Bodhgaya, Mahabodhi Temple, febbraio 2016. Un ramo dell’albero di pipal nato da una talea di quello sotto il quale meditava il Buddha.<\/em><\/p>\n

Sotto l\u2019albero di Pipal, la pianta nata da una talea dell\u2019albero sotto il quale il Buddha meditava, questa sera \u00e8 attorniata da pellegrini vestiti di bianco impegnati in una preghiera collettiva. Anche di fronte stanno allineate molte persone accovacciate, immerse nel silenzio della meditazione. Tutto l\u2019insieme del complesso \u00e8 illuminato da luci bianche e colorate e molti altari sono decorati con corone e offerte di fiori appoggiati su dei piattini.<\/p>\n

\"Bodhgaya,<\/a><\/p>\n

Bodhgaya, febbraio 2016. Pellegrini in preghiera al Mahabodhi Temple.<\/em><\/p>\n

26 febbraio 2016<\/p>\n

Trascorriamo la mattinata quasi interamente al Mahabodhi Temple tra le voci dei canti, delle preghiere e dei mantra che si sovrappongono e a momenti arrivano a noi da pi\u00f9 direzioni, trasportati dalle folate di vento che soffia leggero nell\u2019aria calda.<\/p>\n

\"Bodhgaya,<\/a><\/p>\n

Bodhgaya, 26 febbraio 2016. Mucalinda Lake, il luogo dove il Buddha trov\u00f2 riparo dalla tempesta grazie all’intervento delle creature celesti.<\/em><\/p>\n

A seconda dei posti in cui ci fermiamo le voci si fanno pi\u00f9 chiare e il suono delle preghiere \u00e8 distratto soltanto dallo stormire delle foglie dell\u2019albero sacro che a momenti cadono tra i fedeli che accorrono a raccoglierle. L\u2019albero della Bodhi attuale pare sia nato da un germoglio ricavato da quello originale sotto il quale il Buddha stava a meditare. Gruppi di pellegrini stanno girando pi\u00f9 volte intorno al tempio principale con la corona buddhista o dei fiori tra le mani. Nel parco, tra i sentieri, i santuari e gli stupa, diversi pellegrini, da soli o in gruppo, stanno seduti a meditare. Anche sulla gradinata del Muchalinda Lake, tra le bandierine votive tibetane, di fronte alla statua di un cobra che si erge in mezzo allo stagno i pellegrini si fermano a meditare.<\/p>\n

\"Bodhgaya,<\/a><\/p>\n

Bodhgaya, 26 febbraio 2016. Preghiera nel parco del Mahabodhi Temple.<\/em><\/p>\n

Una scritta racconta che qui, in questo luogo, il Buddha fu sorpreso da una violenta tempesta e che il dio serpente del lago venne a dargli protezione.<\/p>\n

\"Bihar,<\/a><\/p>\n

Bihar, Bodhgaya, 26 febbraio 2016. Mendicanti nella zona antistante il Mahabodhi Temple.<\/em><\/p>\n

Nel primo pomeriggio mentre ci avviamo verso la stazione dei motorisci\u00f2, ci fermiamo ad ascoltare la musica che proviene da un\u2019orchestrina improvvisata dai mendicanti che stazionano nella zona di accesso al tempio. Muniti di piatti, cucchiai, pentole e un tamburo sono riusciti a creare una piacevole e allegra composizione musicale che sta attirando turisti e pellegrini intorno a loro.<\/p>\n

\"Concertino<\/a><\/p>\n

Bodhgaya, 26 febbraio 2016. Concertino improvvisato dai mendicanti.<\/em><\/p>\n

27 febbraio 2016<\/p>\n

Siamo ritornate a Varanasi. Questa mattina ci siamo incamminate verso Chowk attraverso la citt\u00e0 vecchia. Ad un certo punto siamo tornate indietro e siamo sbucate al Manikarnika Ghat. Ci siamo fermate a guardare le varie celebrazioni delle puja<\/i>: ogni volta che le osservo scopro dei dettagli nuovi.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Mattinata tra i bucati stesi lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

C\u2019erano quelle per le persone morte da pochi giorni che si diversificavano da quelle dei familiari deceduti da pi\u00f9 tempo. Un gruppo proveniente da citt\u00e0 diverse dell\u2019Andhra Pradesh, tutti con un anello di paglia al dito anulare sta ora disponendo le palline di farina e acqua accanto agli stecchini mentre il celebrante sta posizionando davanti a s\u00e9 delle fascine di fuscelli annodati insieme. Davanti a loro ci sono due uomini: uno giovane sta facendo la puja <\/i>per il nonno morto 8 mesi fa, mentre l\u2019altro, in et\u00e0 matura, sta ricordando il padre morto 11 giorni fa.<\/p>\n

\"Varanasi<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio 2016. Movimenti di pellegrini sul Gange.<\/em><\/p>\n

Entrambi hanno davanti a loro una ciotola con i resti del familiare raccolti dopo la cremazione e proprio per questo fatto la loro puja<\/i> richiede un rituale diverso. La madre del ragazzo ci dice che le donne non possono partecipare alla puja<\/i> e, difatti, pi\u00f9 tardi la vedremo soltanto andare al Gange ad attingere l\u2019acqua da portare al figlio per la puja<\/i> del defunto padre. Gettiamo per un attimo lo sguardo all\u2019altra puja<\/i>: sta terminando con l\u2019utilizzo della coda di una mucca che se ne sta l\u00ec legata. Il celebrante le sta colorando il sedere e ora sta strofinando ogni parente con la sua coda per cacciare le negativit\u00e0 di ognuno. Il proprietario della mucca, dopo aver preso diverse rupie dai parenti dei defunti, mi si avvicina con la bocca impastata di pan e mi chiede 10 rupie per aver scattato qualche foto alla parte del rituale con la sua mucca. Pi\u00f9 sotto, subito dopo il Marnikarmika Ghat c\u2019\u00e8 un\u2019altra cerimonia. Qui c\u2019\u00e8 un altarino con la grande foto di un parente morto 15 giorni fa. Ci sono molti piatti allineati con vegetali in foglia, riso e soldi, ma i parenti tutti, comprese le donne se ne stanno in disparte lasciando l\u2019officiante da solo, al centro.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Arrivo di un corteo nuziale al Gange.<\/em><\/p>\n

Ora, pur essendo vicinissimi al ghat delle cremazioni, sta arrivando un numeroso gruppo di pellegrini: cantano e pregano, si fermano sulla riva del fiume e si bagnano il viso con l\u2019acqua del Gange. Sono molti e fanno parte di un\u2019unica famiglia. Le donne portano dei vasi tondi di terracotta sulla testa con sopra dei pacchi. Con loro c\u2019\u00e8 un uomo di mezza et\u00e0, alto e magro, ma con una grossa pancia prominente. Si distingue dagli altri uomini per il turbante rosso che porta in testa e qualcuno mi dir\u00e0 pi\u00f9 tardi che \u00e8 il sacerdote del tempio al quale appartengono.<\/p>\n

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Varanasi, 27 febbraio 2016. Pellegrinaggio da Shimla al Manikarnikeswar Temple.<\/em><\/p>\n

Vengono da Shimla e hanno intrapreso un lungo viaggio in treno per arrivare fin qui, a Varanasi. Ci invitano a seguirli al Manikarnikeswar Temple, un luogo costruito 150 anni fa sulle millenarie rovine di un edificio religioso.<\/p>\n

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Varanasi, 27 febbraio 2016. Pellegrinaggio da Shimla.<\/em><\/p>\n

Qui si soffermano soltanto alcuni minuti a guardare un profondo pozzo quadrato in fondo al quale ci sono delle immagini sacre. Il gruppo familiare prosegue poi verso l\u2019Hanumalth Temple dove il sacerdote che viaggia insieme a loro si siede su un tavolone decorato, in posizine dominante, con sul davanti decorazioni di fiori e immagini sacre. Apre il grosso pacco di fogli scritti e disegnati che uno di loro trasportava sul capo avvolto in un drappo rosso. Le donne depositano i loro vasi d\u2019acqua e si dispongono in disparte, sedute sul pavimento .<\/p>\n

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Varanasi, 27 febbraio 2016. Le offerte agli dei del pellegrinaggio di Shimla.<\/em><\/p>\n

Ogni vaso ha la forma sferica ed \u00e8 in terracotta; sopra c\u2019\u00e8 una noce di cocco tenuta insieme da una corona di fiori attorcigliata intorno. Gli uomini seguono le azioni del loro prete e prendono accordi con i sacerdoti del tempio. Ad accogliere il gruppo di pellegrini ci sono anche dei ragazzi e un insegnante. Difatti qui, annessa al tempio, c\u2019\u00e8 una scuola di sanscritto, la lingua antica indiana, ed \u00e8 frequentata da 20 allievi che alloggiano nell\u2019ashram accanto.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio 2016. Scorcio di luna piena sulla citt\u00e0 vecchia.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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All\u2019ora del tramonto prendiamo la barca per andare a donare al Gange i piattini con i fiori e la candelina. Ci fermiamo un po\u2019 dall\u2019altra parte del fiume ad osservare dalla sponda est il sole calare dietro i palazzi di Varanasi. L\u00ec intorno vediamo mucchi di abiti abbandonati: sono i vestiti che i pellegrini abbandonano dopo il bagno, sostituendoli con quelli nuovi. In effetti, dalla riva Ovest vediamo quasi ogni sera dei grandi fal\u00f2 ardere qui e ora ci dicono che i pellegrini lo fanno per purificarsi.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio-marzo 2016. Pellegrini in attesa delle imbarcazioni lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

Anche di l\u00e0 del fiume, sui ghat, dopo il bagno le persone e i bambini indossano degli abiti nuovi, ancora imballati nelle loro confezioni, ma non abbandonano l\u00ec i vecchi. Forse li lasceranno da altre parti! Al ritorno in barca udiamo dei suoni di tamburo provenire dall\u2019Harishchandra Ghat, il piccolo ghat delle cremazioni. E\u2019 la stessa musica che accompagna i matrimoni, ma Sonu, il nostro barcaiolo, ci spiega che questo, invece, \u00e8 il suono per la cerimonia funebre di un ultra centenario.<\/p>\n

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Varanasi, 27 febbraio 2016. Le candele dei desideri affidate a Madre Ganga.<\/em><\/p>\n

Quando arriviamo al largo lasciamo andare le nostre candele nell\u2019acqua alta del fiume e le guardiamo allontanarsi sempre insieme fino alla fine dell\u2019ultima fiammella.<\/p>\n

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Varanasi, 27 febbraio 2016. L’ora del tramonto dal di l\u00e0 del fiume.<\/em><\/p>\n

28 febbraio 2016<\/p>\n

Questa mattina Silvia \u00e8 partita per Roma e questa sera Simone prender\u00e0 il treno per Delhi e da l\u00ec poi torner\u00e0 in Italia. Pranziamo insieme oggi, all\u2019Annapurna Temple, il tempio dedicato alla dea del cibo dove chiunque pu\u00f2 mangiare gratuitamente. Con noi c\u2019\u00e8 anche Edoardo, il suo amico di Macerata che insegna italiano in un\u2019universit\u00e0 privata di Delhi. Il thali (riso con legumi e verdure speziato) \u00e8 squisito!<\/p>\n

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Varanasi, 28 febbraio 2016. Pranzo alla mensa gratuita dell’ Annapurna Temple.<\/em><\/p>\n

29 febbraio 2016<\/p>\n

Passeggiata lungo la citt\u00e0 vecchia fino a Godolia e poi da un\u2019altra parte fino a Chowk per poi entrare nei ghat e scendere sul lungo fiume verso il Dasaswamedh Ghat. Nella parte vecchia laggi\u00f9 mi fermo un attimo al Lord Vishnu Temple dove, nelle cappelle ci sono due sacerdoti che distribuiscono benedizioni ai fedeli. Sulla strada del ritorno attraverso il Manikarmika Ghat, accanto a una grande bilancia con vicino una catasta di legna c\u2019\u00e8 una delle due sedicenti guide che ormai incontro ogni volta che passo di qui. Oggi mi chiede ancora quando muoio e di quanta legna ho bisogno. Pi\u00f9 avanti ci sono le solite puja<\/i> che i parenti celebrano per i defunti recenti e per gli antenati: una cerimonia oggi aveva 3 pupazzi di pasta costruiti con due palline di pasta sovrapposte ciascuno. Quella cerimonia era gi\u00e0 giunta al termine e il protagonista stava gi\u00e0 alzandosi per andare a donare l\u2019offerta al fiume.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio-marzo 2016. La zona del Manikarnika Ghat.<\/em><\/div>\n
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Al Dasaswamedh Ghat invece ci sono molte coppie di sposi e alcune stanno arrivavando al suono dei tamburi. Oggi c\u2019\u00e8 un elemento nuovo, per me, della tradizione indiana dei matrimoni: la madre della sposa, davanti al corteo, sostenuta da altre donne, si getta per terra distendendosi e gridando. La scena \u00e8 continuata lungo tutta la scalinata fino a quando la madre \u00e8 arrivata al fiume e si \u00e8 bagnata il viso con l\u2019acqua sacra.<\/p>\n

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Varanasi, febbraio-marzo 2016. Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

1 marzo 2016<\/p>\n

Passando per il Dasaswamedh Ghat vedo un ragazzo molto giovane con una corona di foglie verdi appesa al collo. E\u2019 arrivato al Gange al suono di un grande tamburo. I familiari hanno preparato una cerimonia per lui solo, per chiedere alla madre Ganga di riservagli un buon futuro.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, febbraio-marzo 2016. Dal Chousatti Ghat.<\/em><\/p>\n

A pranzo torniamo ancora alla mensa gratuita dell\u2019Annapurna Temple. Oggi siamo 5: Alina, Edoardo, due simpatici ragazzi giapponesi e io. La fila per accedervi \u00e8 immensa e i numerosi poliziotti ci guardano meravigliati. Noi sorridiamo dicendo che apprezziamo molto questa iniziativa, ed \u00e8 vero. Alle pareti stanno appesi numerosi tabelloni con i nomi dei benefattori bel evidenziati e con un elenco delle molteplici iniziative umanitarie di questo tempio. Ci spostiamo poi oltre Chowk e visitiamo il Kaal Bhairav Temple, dedicato a Rudra,<\/i> il dio ispettore.<\/p>\n

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Varanasi, 1 marzo 2016. Kaal Bhairav\u00a0 temple dedicated to Lord Shiva.<\/em><\/p>\n

Questa forma temibile di Shiva rappresenta la divinit\u00e0 protettrice dei poliziotti i quali, durante i loro festeggiamenti, gli donano dei liquori.<\/p>\n

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Varanasi, 1 marzo 2016. Rituali al Kaal Bhairav Temple.<\/em><\/p>\n

Non lontano da questo antico tempio c\u2019\u00e8 il negozio governativo per la vendita della marjuana: ci passiamo davanti, ne acquistiamo un po’ e ci dirigiamo verso il Gange. Usciamo nei pressi del Lal Ghat dove c\u2019\u00e8 una moschea proprio accanto ad un tempio induista.<\/p>\n

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Varanasi, 1 marzo 2016. Kaal Bhairav Temple, entrata.<\/em><\/p>\n

Poco pi\u00f9 gi\u00f9 c\u2019\u00e8 un palazzo dipinto di rosa con all\u2019interno il Ramanand Temple e una scuola di sanscrito per una quarantina di ragazzi, esclusivamente bramini, in quanto solamente loro possono accedere alla lettura dei Veda.<\/p>\n

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Varanasi, 1 marzo 2016. La scalinata del palazzo sul ghat che ospita una scuola di sanscrito.<\/em><\/p>\n

L\u2019insegnante di sanscrito e mantra e due suoi allievi ci accolgono in modo amichevole e stiamo un po\u2019 di tempo seduti sul pavimento a chiacchierare con loro. L\u2019insegnante ha 27 anni e fra 2-3 anni si sposer\u00e0 con un matrimonio di famiglia. Mi chiede delle informazioni sulla mia professione e riguardo alla mia vita privata. In particolare vuole sapere se il padre di mio figlio ha una nuova compagna e alla mia risposta affermativa e giustificativa della situazione conseguente alla mia scelta di libert\u00e0, esprime delle parole favorevoli. Riguardo alla mia pensione ha voluto sapere invece se devo dare dei soldi ai figli e anche su questo punto l\u2019ho rassicurato. Questo docente insegna qui come volontario, ma dice di essere il maestro di una scuola statale maschile che sta nei pressi del Gaya Ghat rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni.<\/p>\n

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Varanasi, 1 marzo 2016. Il guru della scuola di sanscrito per soli bramini.<\/em><\/p>\n

Dopo qualche tempo arriva l\u00ec un altro allievo nel quale riconosco il ragazzino che alcuni mesi fa avevo visto dar da mangiare al Gange. L\u2019insegnante mi conferma che tutti i giorni alle 12.00 viene portato prima il cibo al Gange e poi al dio Rama che sta in un altarino al piano di sopra. Nella nostra grande stanza, in disparte c\u2019\u00e8 un sadhu <\/i>che tiene una mano dentro ad un sacchetto arancione. Sta recitando un mantra, mi dicono, mentre lui sgrana assorto un rosario. E\u2019 del Maharashtra, ci racconta, e l\u00e0 lavorava come agricoltore. Ha 45 anni, 3 figli, due maschi e una femmina, ed \u00e8 diventato sadhu 10 anni fa. Di fronte a noi c\u2019\u00e8 una serie di sculture di divinit\u00e0, ma a quest\u2019ora sono coperte da una tenda in quanto, ci dicono, stanno dormendo. Nel piano soprastante c\u2019\u00e8 il dio Rama, anche lui nascosto dietro una tenda per il riposo pomeridiano che va dalle 12.00 alle 16.00. E\u2019 quasi terminato il tempo della siesta e un ragazzino mi accompagna al piano di sopra per mostrarmi la cappella del dio Rama. Nella stanza accanto c\u2019\u00e8 un guru seduto immobile a gambe incrociate e il ragazzino me lo indica invitandomi ad entrare. Lo saluto velocemente con le mani giunte e scappo via: lui mi manda, attraverso i bambino, delle vere mentine bianche a forma di sfera.<\/p>\n

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Varanasi, Dasaswamedh Ghat. Mendicanti.<\/em><\/p>\n

2 marzo 2016<\/p>\n

Questa mattina sto camminando ancora lungo la strada che da Godonia porta a Chowk, ma decido di entrare presto nei ghat e sbuco poco pi\u00f9 su del Dasaswamedh Ghat. Tornando poi nella direzione Sud mi fermo a leggere un quotidiano locale. Qui, al Dasaswamedh Ghat ci sono, come sempre, la serie dei celebranti le puja<\/i> per i pellegrini gi\u00e0 al lavoro di primo mattino e i cortei nuziali in continuo arrivo, alcuni silenziosi, altri al suono dei tamburi. Non mancano, naturalmente, i barcaioli, i barbieri, i venditori di cjai, di fiori e di immagini sacre, sempre indaffarati ad accalappiare clienti. Dopo un po\u2019che me ne sto l\u00ec seduta mi vengono in mente degli amici che forse pensano di trovarmi al Chausatti Ghat e mi sposto a leggere l\u00ec, nella parte alta della gradinata, dove c\u2019\u00e8 un pezzettino di ombra.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Poco dopo il tramonto al Rama Ghat, nei pressi del Chousatti Ghat.<\/em><\/p>\n

Arriva quasi subito uno dei due fratelli barcaioli, quelli che affermano di essere i cugini di Sonu, in quanto figli di due fratelli, ora entrambi defunti. Hanno tutti, sia loro che Sonu, le barche attaccate al molo del Chousatti Ghat, ma non si parlano. Gi\u00e0 qualche tempo fa mi avevano fermata per dirmi questo, ma Sonu mi aveva detto che non era vero che erano parenti e la cosa per me era finita l\u00ec. Oggi, il fratello pi\u00f9 giovane dei cugini mi ha rispiegato una faccenda fatta di beghe familiari, gelosie e rancori. In pratica le tre barche dei cugini sono una loro esclusiva propriet\u00e0 mentre le tre barche di Sonu sarebbero del nonno paterno comune e dovrebbero essere divise a met\u00e0. Il nonno \u00e8 ormai ultracentenario e vive con la madre e i fratelli di Sonu in una casa divisa a met\u00e0 fra le due famiglie. La questione della divisione della casa \u00e8 stata risolta in modo equo mentre quella della ripartizione delle barche no. Chiedo al cugino delle informazioni sull\u2019ampia ferita rimarginata che Sonu porta tutt\u2019intorno alla gola e, contrariamente a quanto mi aveva riferito lui tempo fa, come avevo gi\u00e0 riportato sul blog, mi racconta che 10 anni fa il ragazzo aveva subito un delicato intervento chirurgico. Da quanto il cugino mi riferisce, intorno al collo di Sonu si erano formati dei noduli e all\u2019interno avevano proliferato dei parassiti: la guarigione \u00e8 avvenuta dopo una lunga convalescenza e in un clima di totale solidariet\u00e0 tra le due famiglie.<\/p>\n

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Varanasi, marzo-2016. Puja lungo i ghat. Le donne rimangono in disparte.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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4 marzo 2016<\/p>\n

L\u2019atmosfera dei ghat \u00e8 sempre piacevole. Rimango a leggere seduta qua e l\u00e0, dove trovo un po\u2019 d\u2019ombra e ogni tanto passeggio verso il Main ghat e entro nella citt\u00e0 vecchia a prendere un cjai <\/i>nelle antiche chaiwalla<\/i>. In questo periodo, tra il Dasaswamedh e il Rama Ghat si sono formati due gruppetti capeggiati da santoni vestiti soltanto di un perizoma e con il corpo dipinto di bianco.<\/p>\n

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Varanasi, 4 marzo 2016. Uno dei posti dove stazionano i baba seminudi.<\/em><\/div>\n
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Entrambi i gruppi tengono il fuoco sempre acceso, ma lo utilizzano in modo diverso. Un gruppo sta seduto intorno a parlare e fare esperimenti di “magia” con i turisti, passandosi contemporaneamente una pipa di terracotta. Nell\u2019altro gruppo, un santone sta spesso alle prese con una piccola pentola per cucinare non si sa cosa. Insieme a lui sta un collega che forse aspetta distrattamente il cibo e poco distante altri, pochi personaggi, forse anche loro in attesa.<\/div>\n
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Varanasi, 4 marzo 2016. Una cucina improvvisata dai mendicanti lungo i ghat.<\/em><\/div>\n
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Anche intorno a questi due guru spettrali a volte si formano dei gruppi di turisti che chiacchierano e ridono passandosi la pipa di terracotta tra di loro.<\/div>\n
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Varanasi, marzo 2016. La preparazione della cena sui ghat.<\/em><\/p>\n

5 marzo 2016<\/p>\n

Ho camminato anche oggi da Godolia a Chowk e sono entrata nella citt\u00e0 vecchia immergendomi nei vicoletti fino a che sono arrivata al Gange e precisamente al Gaay Ghat, un luogo molto vicino al grande ponte che non raggiungevo da qualche tempo. Quass\u00f9 l\u2019atmosfera \u00e8 ancora pi\u00f9 rilassata: c\u2019\u00e8 qualche celebrante disoccupato, un vitellino appena nato e la mucca che lo sta leccando, uomini che tranquillamente fanno il bagno e poi lavano i loro panni, capre distese sulle gradinate, ragazzi accanto al tempietto che stanno giocando a scacchi.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Pellegrini in attesa di celebrare la puya nella zona del Gaay Ghat.<\/em><\/p>\n

Ci sono due bancarelle che vendono il cjai<\/i> e hanno appese sul davanti le taniche bianche di plastica che servono per portare a casa l\u2019acqua del fiume. Su un terrazzo costruito intorno ad un grosso albero si sente la voce di un celebrante parlare al microfono: sta radunando un gruppo di pellegrini arrivati qui per celebrare la puja<\/i> sul Gange. Sotto, lungo la gradinata c\u2019\u00e8 un altro gruppo che sta aspettando il suo turno per il rituale. Arrivano da una cittadina che sta dalle parti di Mombay e hanno gi\u00e0 riempito i loro vasetti di metallo con l\u2019acqua del fiume. Qui, alla puja,<\/i> mi dicono che parteciperanno anche le donne e che gli uomini non si metteranno a dorso nudo. Poco pi\u00f9 avanti, per\u00f2, c\u2019\u00e8 un altro gruppo immerso in un rituale: qui gli uomini hanno soltanto un panno intorno alla vita e le donne se ne stanno in disparte.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Gli elementi per la celebrazione della puya nella zona del Gaay Ghat.<\/em><\/p>\n

Andando verso Sud incontro qualche turista solitario, maschio o femmina: sono sempre affiancati da un indiano. Non mancano, come sempre, i barcaioli e i massaggiatori alla caccia di clienti. Al Ram Ghat incontro un signore elegante che da tempo desidera mostrarmi il suo negozio di tessuti: un giorno o l\u2019altro dovr\u00f2 andarci. Attraverso la distesa di bucati messi ad asciugare sui lastroni: qui le scimmie stanno cercando cibo e una di loro ha trovato qualche cosa da mangiare nelle tasche di un paio di pantaloni. Sono quasi le 13.00: arrivo al Dasaswamedh Ghat dove si sta svolgendo una cerimonia intorno alle sculture di tre divinit\u00e0 trasportate sul palco per l\u2019occasione.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Puja di uomini e donne nella zona del Gaay Ghat<\/em><\/p>\n

Appena il suono si attenua arriva da sopra le gradinate il richiamo dei tamburi in festa per uno sposalizio. Ancora una volta assisto alla drammatizzazione del rituale della disperazione della madre della sposa per la perdita della figlia. Il percorso del gettarsi per terra, strisciare, rialzarsi inizia da lass\u00f9, oltre la gradinata e deve arrivare fino al Gange. Sono ormai poche le madri che eseguono questo faticoso rito.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016, dintorni del Daraswamedh Ghat. L’arrivo di un corteo nuziale con la madre della sposa che si trascina urlando per la perdita della figlia che sta andando sposa.<\/em><\/p>\n

6 marzo 2016<\/p>\n

Una mattinata trascorsa ad osservare il gran susseguirsi di cortei nuziali al Gange e l\u2019arrivo di grosse folle di indiani che si stanno riversando lungo le strade e sui ghat per il Mahashivratri Festival, l\u2019anniversario del matrimonio di Shiva.<\/p>\n

\"4<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Piccola puja lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

Verso sera \u00e8 iniziata la marcia degli induisti: migliaia di indiani, quasi tutti uomini, stanno camminando a piedi nudi lungo i ghat e le strade, distribuendo il riso dei sacchetti che portano con loro e gettando qualche monetina ai numerosi mendicanti giunti qui per l\u2019occasione. La marcia \u00e8 partita dal Manikarnika Ghat e sta percorrendo un cammino di 85 km lungo i ghat per poi far ritorno attraverso le strade che portano ai principali templi dedicati a Shiva. Le tappe distano decine di Km l\u2019una dall\u2019altra e l\u00ec, ogni volta, viene celebrata una puja<\/i>.<\/p>\n

\"3marzo<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Cerimonia serale al Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

L\u2019atmosfera \u00e8 allegra: ogni tanto raggiunge anche me qualche manciata di riso, ma lanciato come si fa da noi per gli sposi. Mi arrivano anche tre monetine, una ad una, da lontano. Molti, moltissimi ragazzi mi passano davanti e mi porgono la mano per un saluto festoso.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. La lunga marcia degli induisti.<\/em><\/p>\n

Alcuni di loro hanno i piedi rossi, colorati con l\u2019henne per l\u2019evento. Tutti hanno il simbolo di Shiva disegnato sulla fronte: le righe bianche inframmezzate dal punto rosso al centro. A momenti si sentono le voci gridare insieme \u201cShiva Rater\u00ec, Shiva Rater\u00ec\u2026\u201d, ma la maggior parte del cammino si svolge in silenzio e durer\u00e0 fino a domani sera, quando tutti ritorneranno al Manikarnika Ghat.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016.\u00a0 Mendicanti arrivati al Chousatti Ghat per l’occasione della grande marcia induista.
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7 marzo 2016<\/p>\n

Sto dedicando la giornata molto alla lettura sui ghat, tra le diverse celebrazioni di puja<\/i> e seduta tra i numerosi pellegrini arrivati per il Mahashivratri Festival. Bambini con fratelli piccolissimi in braccio, uomini vestiti da sadhu<\/i>, mendicanti anziane non mancano di avvicinarsi mimando con la mano il gesto della fame. A tutti rispondo di andare a mangiare ai templi dove il cibo \u00e8 buonissimo. Ai bambini e alle bambine dico anche di andare a scuola, ma fanno finta di non capire.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Un momento notturno della marcia induista.<\/em><\/p>\n

8 marzo 2016<\/p>\n

Sono seduta all\u2019ombra, sulla ripida scalinata del palazzetto dove abitano i barcaioli. Stanno arrivando voci di preghiere recitate e di mantra cantati da soli uomini: provengono dal tempietto che sta oltre il piccolo ghat delle cremazioni. Sulla scalinata che porta alla citt\u00e0 vecchia, in una zona all\u2019ombra delle case, stanno seduti, separatamente, gruppi di donne a chiacchierare. Pi\u00f9 gi\u00f9, verso il fiume, sono stati montati due teli di plastica su dei pali di bamb\u00f9 malfermi: sotto, all\u2019ombra stanno celebrando le puja<\/i> con gli uomini in primo piano e le donne dietro a guardare.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Il riposo di un celebrante lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

Mi sposto pi\u00f9 avanti per cambiare lo scenario e vado a sedermi sotto un grosso albero di pipan, accanto ad un altro tempio, dopo il Kedar Ghat. Qui c\u2019\u00e8 un celebrante con un cestino rosso da pick- nik con all\u2019interno i cibi da usare per le puja<\/i>. e\u2019 una puja<\/i> per una singola persona che ora se ne sta con una noce di cocco sollevata in alto con le mani e davanti a s\u00e9 ha un piatto con della polpa di anguria spezzettata. Verso sera rimango a lungo seduta su un tavolone nei pressi del Daramswamedh Ghat; me ne sto l\u00ec a guardare le barche che arrivano con i turisti per assistere alla cerimonia, i cani con i chiari segni della rogna sul corpo che gironzolano, gente di diverse religioni che passeggia tranquilla.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Notte lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

Le luci dei templi si accendono al calar del sole subito seguite da quelle degli alberghi e delle case. Da una parte e dall\u2019altra ci sono i due borning<\/em> ghat in piena attivit\u00e0 e le fiamme sono ben visibili anche da qui. Finita la cerimonia, il Gange si riempie di piattini con le candele dei desideri accese. Ora stanno concentrate nei pressi del Manikarmika Ghat e di l\u00e0 del fiume, sull\u2019altra sponda, dove la corrente le sta portando.<\/p>\n

\"Varanasi<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Cermonia al Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

9 marzo 2016<\/p>\n

Tra una lettura e l\u2019altra sui ghat, verso sera mi si \u00e8 avvicinato uno dei due cugini barcaioli di Sonu per dirmi che lui in questi giorni sta al villaggio. L\u00ec, secondo la sua versione, diversa da quella di Sonu, hanno una casa e un tempio in comune. Il villaggio sta a 25 Km da qui ed il tempio, dedicato alla dea Adalpura, \u00e8 meta di pellegrinaggi e di celebrazioni di puja<\/i> per dieci giorni in questo periodo e termineranno domani sera.<\/p>\n

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Varanasi, 9 marzo 2016. Negozio di barbiere sul ghat.<\/em><\/p>\n

Pi\u00f9 tardi, accanto al Dasaswamedh Ghat dove si stava celebrando la cerimonia serale si \u00e8 seduto accanto a me il sadhu<\/i> che insegna yoga in una scuola di sua propriet\u00e0. L\u2019ho conosciuto tempo fa e allora mi aveva detto che era un medico e a 25 anni aveva scelto di diventare sadhu.<\/i> Questa sera mi ha raccontato che ha troncato tutti i contatti con la sua famiglia nonostante sua madre sia ancora viva. E\u2019affetto da una malattia incurabile che gli provoca forti dolori alle articolazioni, diminuzione della vista e una degenerazione progressiva di tutto l\u2019organismo. Una volta, in passato, gli avevo detto che secondo me c\u2019era una contraddizione tra l\u2019essere sadhu<\/i> e il possedere una scuola privata. Questa sera, senza che gli dicessi nulla, si \u00e8 giustificato dicendo che \u00e8 impossibile non aver un minimo di lavoro per poter disporre di una casa, avere degli abiti e del cibo. Lui \u00e8 sempre molto curato nei suoi abiti arancione e quando parla si liscia continuamente la lunga barba sempre fresca di shampo.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 9 marzo 2016. Tea-stall al Rama Ghat.<\/em><\/p>\n

10 marzo 2016<\/p>\n

Questa mattina accanto al Dasaswamedh Ghat, sulla gradinata sul retro del tempio rosso dedicato a Shiva e davanti all\u2019altro tempio l\u00ec accanto c\u2019\u00e8 un pellegrinaggio composto quasi esclusivamente da donne provenienti da Kannijakumari.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 10 marzo 2016. Puja di donne provenienti da Kannijakumari mentre costruiscono il lingam di Shiva con sabbia e acqua.<\/em><\/p>\n

Per le puja<\/i> si sono formati due gruppi: uno, con un anziano guru locale, molto direttivo, sta celebrando il rituale per gli antenati mentre l\u2019altro, composto esclusivamente da donne, con il proprio guru di Kannijakumari, sta costruendo su un piatto un lingam di Shiva fatto di sabbia e acqua. Terminata la forma, il guru aggiunge in ogni piatto della polvere rossa e gialla, del riso e un ramoscello con delle foglie verdi con il quale le donne iniziano a benedire il lingam: usano l\u2019acqua del Gange che tengono in un vasetto. Il guru porge poi ad ogni donna una collana di fiori gialli che loro posano intorno alla composizione insieme ad una bustina di mentine bianche. Accanto ad ogni piatto il celebrante mette dei grossi pezzi di zucchero appoggiati sopra a dei bastoncini di paglia e accende il fuoco. Le donne accostano le mani alla fiamma e poi si alzano in piedi, congiungono i loro palmi guardando verso il Gange e vanno in barca a portare i piatti con i lingam al fiume.<\/p>\n

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Varanasi, 10 marzo 2016. La puja delle donne di Kannijakumari.<\/em><\/p>\n

Il guru rimane l\u00ec a contare e ricontare i soldi delle offerte: 500-600 rupje (7,00-8,00 euro). Fa molto caldo: mi siedo all\u2019ombra di un telo di plastica di una bancarella dove sta una giovane donna strabica che vende tutto l\u2019occorrente per le puja<\/i>. In lontananza, da un barcone, arriva il suono dei tamburi che stanno accompagnando un corteo nuziale. Le donne della puja <\/i>stanno ritornando e insieme all\u2019altro gruppo ora vanno a visitare i due templi accanto. Verso sera, mentre me ne sto seduta al Chausatti Ghat passa un corteo funebre con la salma avvolta in un drappo di colore arancione. Recitano il mantra: \u201c Ram Nam\u201d \u201cil nome di Rama\u201d e il gruppo di parenti risponde: \u201cSat He\u201d \u201cE\u2019 la verit\u00e0\u201d. Stanno andando verso il Manikarmika Ghat che, come l\u2019Harischandra Ghat<\/i> sta bruciando pire in continuazione, a tutte le ore del giorno e della notte.<\/p>\n

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Varanasi, 10 marzo 2016. Verso sera lungo i ghat a Sud.
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E\u2019 l\u2019ora del tramonto: la sabbia dell\u2019altra sponda del fiume ha assunto un colore giallo oro ed anche l\u2019acqua del Gange ha preso dei riflessi dello stesso colore. Parlo un po\u2019 con Sonu che \u00e8 rientrato dalla settimana trascorsa al suo villaggio d\u2019origine. Mi dice che le informazioni che mi hanno fornito i suoi cugini barcaioli riguardo al tempio e alla casa che possiedono in comune sono errate. Sono due verit\u00e0 raccontate da entrambi come fossero entrambe vere. Pi\u00f9 tardi Sonu arriver\u00e0 con una grossa bottiglia di whisky che mi assicura condivider\u00e0 con diversi suoi amici.<\/p>\n

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Varanasi, 10 marzo 2016. Crepuscolo sui ghat, verso Nord.<\/em><\/p>\n

Mi sposto verso la tea-stall del Rama Ghat e guardo i colombi appollaiati sui fili della luce che si congiungono attraverso un palo all\u2019hotel del Rama Palace. Pi\u00f9 tardi, sulla scalinata accanto al Dasaswamedh Ghat, parlo un po\u2019 con il barcaiolo che ha un negozietto l\u00ec sul ghat. Mi dice che ha anche l\u2019incarico di curare il tempietto dedicato a Mahashivratri, quella cappella che sta l\u00ec sotto, vicino al Gange. Difatti tutti le sere la vedo illuminata e per il recente festival era abbellita con una moltitudine di luci colorate. Mi \u00e8 sfuggita la celebrazione della puja<\/i> che l\u00ec avviene solo due volte all\u2019anno: il 6 marzo per il Mahashivratri Festival e nel mese di novembre per il Divali Festival, la festa della luce.<\/p>\n

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Varanasi, 10 marzo 2016. Sera lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

11 marzo 2016<\/p>\n

Sono tornata ancora ai ghat a guardare le puja<\/i>. Oggi mi sono fermata nei pressi del Kedar Ghat dove c\u2019erano due tendoni verdi sistemati nei territori di competenza dei due celebranti. Uno stava attendendo i fedeli schiacciando un pisolo seduto sulla sedia di plastica bianca mentre l\u2019altro oltre ad essere seduto all\u2019ombra del tendone si riparava ulteriormente dal sole con un ombrello nero. Avevano un unico aiutante, spettinato e vestito di nero, che s\u2019affannava a disporre il necessario per le puja<\/i> nei piatti e a servire ai suoi padroni il cjai con i biscotti. Pi\u00f9 tardi, al Chausatti Ghat mentre sto chiacchierando con Sonu, appena rientrato dal villaggio, arriva un numeroso gruppo di pellegrini da Bangalore e si siedono sui lastroni di pietra ad ascoltare le parole dei due guru vestiti di arancione che viaggiano con loro. Oggi, al ristorante di Godonia dove vado spesso a pranzo, ho visto il giovane proprietario strattonare pi\u00f9 volte uno degli inservienti che forse se ne stava troppo tempo accovacciato vicino a una bacinella, a far finta di lavare i piatti.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

12 marzo 2016<\/p>\n

Quando sono a Varanasi, il mio tempo lo trascorro in gran parte sui ghat: a leggere, a guardare il fiume e le barche che lo percorrono, a chiacchierare con la gente, a far nulla. Nella stanza mi diverto ad appendere le banane alla finestra e ad osservare le strategie che mettono in atto le scimmie per afferrarle attraverso le aperture della rete di protezione.<\/p>\n

\"Studio2.\"<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Studio di barbiere in attesa di clienti sul Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

Ogni giorno \u00e8 diverso e interessante anche se mi muovo pi\u00f9 o meno negli stessi luoghi: i ghat, la citt\u00e0 vecchia, i ristorantini, le chaiwalla. Raramente faccio l\u2019elemosina e quando i mendicanti mi mimano il gesto della fame li invito ad andare ai templi dove c\u2019\u00e8 del cibo per tutti. Ai bambini mendicanti dico loro di andare a scuola dove possono usufruire, oltre all\u2019istruzione, di un pasto al giorno gratuito.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 12 marzo 2016. Da un ristorantino sulla Main Road.<\/em><\/p>\n

Stasera fa freddo: nel pomeriggio \u00e8 piovuto e la temperatura si \u00e8 abbassata notevolmente e ora si \u00e8 alzato un forte vento. Nella chaiwalla<\/i> del Rama Ghat uno studente di Luknow che frequenta la facolt\u00e0 di ingegneria meccanica in un college privato si siede accanto a me per chiacchierare del pi\u00f9 e del meno. Un uomo di mezza et\u00e0 con gli occhi sbarrati e assenti beve un cjai<\/i> e cerca di allontanarsi senza pagare. Il barista lo richiama e lui, da lontano, gli mostra 10 rupje, forse le uniche che possiede e io gli offro il cjai.<\/i> Mentre cammino verso il Dasaswamedh Ghat, una famiglia del Jharkhand in pellegrinaggio a Varanasi con tutte le generazioni dirette e acquisite mi chiede di farsi fotografare insieme a me. Sono in tanti, ma mi assicurano che la loro famiglia in realt\u00e0 \u00e8 ancora pi\u00f9 numerosa in quanto molti dei componenti sono rimasti a casa.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, Godonia, marzo 2016. Manifestazione di lavoratori.<\/em><\/p>\n

13 marzo 2016<\/p>\n

E\u2019 una giornata nuvolosa, un po\u2019 fredda e a momenti piove. Leggo come ogni giorno seduta qua e l\u00e0. A pranzo vado nel ristorante di Godonia dove avevo visto strattonare il cameriere. Lo individuo: non sembra nemmeno lui! Oggi \u00e8 pulito, con la camicia appena stirata, un bel taglio di capelli e dei baffi che lo fanno apparire assolutamente diverso.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Chousatti Ghat.<\/em><\/p>\n

Verso sera mentre me ne sto tranquilla a leggere sulla gradinata accanto al Dasaswamedh Ghat mi si avvicina un anziano vestito di bianco: dice di essere il prete di un Tempio delle scimmie, precisamente di quello che sta pi\u00f9 a Nord. Mi chiede le solite informazioni e poi mi recita un mantra toccandomi la sommit\u00e0 del capo. Ripete il rituale velocemente, per ben tre volte: alla fine mi chiede una donazione che gentilmente gli rifiuto. Pi\u00f9 avanti incontro il baba che tempo fa si \u00e8 seduto accanto a me in modo amichevole e alla fine ha preteso dei soldi dicendomi che quello era il suo lavoro. Quella volta glieli ho dati, ma in seguito ho sempre rifiutato i contatti con lui e, ora, ogni volta che lo incrocio fa finta di non vedermi o mi guarda con ostilit\u00e0. Sul tardi, passeggiando lungo i ghat con Alina incontriamo il sadhu<\/i> che possiede una scuola di yoga: lo saluto chiamandolo “baba” e mi sorride. Lo vedo spesso camminare su e gi\u00f9 per i ghat frettoloso e assorto, con una borsa di cuoio a tracolla.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

14 marzo 2016<\/p>\n

E\u2019 piovuto a dirotto tutta la notte con un ulteriore, notevole abbassamento della temperatura. Questa mattina sia le stradine lastricate sia le vie asfaltate sono ricoperte di un misto di fango, sterco e immondizia nonostante il lavoro degli spazzini impegnati a ripulire il tutto.<\/p>\n

\"Tramonto<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Tramonto sui palazzi dei ghat.<\/em><\/p>\n

Cammino fino a Godonia e poi raggiungo Chowk; da l\u00ec entro attraverso le stradine nella zona del Manikarnika Ghat e poi scendo al fiume. Lungo la strada incrocio diversi cortei funebri e qui al ghat ci sono ora diversi gruppi di parenti maschi in piedi accanto alle pire che ardono. Mi siedo a leggere pi\u00f9 a Sud, sotto uno degli “ombrelloni” in cemento che fiancheggiano quella parte di lungofiume. Uno dei miei amici sadhu<\/i>, quello aristocratico, che di solito vive e dorme sulla riva del Gange, si ferma a salutarmi. Ha dormito in guest house la notte scorsa e ha pagato 200 rupie. Questo \u00e8 uno dei sadhu<\/i> che non chiede l\u2019elemosina ed \u00e8 molto cordiale ed educato. Pi\u00f9 tardi si siedono accanto a me dei ragazzi rumorosi e decido di spostarmi pi\u00f9 avanti, vicino al Dasaswamedh Ghat.<\/p>\n

\"Tramonto.\"<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Tramonto sul Gange.<\/em><\/p>\n

Qui viene a salutarmi un giovane bramino che praticamente trascorre le sue giornate sul ghat ad attendere i fedeli per celebrare le puja. E\u2019un bramino serio, non rincorre i fedeli e attende che questi vadano da lui per scelta. Alla fine arriva anche il giovane barbiere che diversi mesi fa mi ha tagliato i capelli: ora ha imparato a fare anche i massaggi e naturalmente si propone con insistenza per una cosa o l\u2019altra. Gli piace attirare la mia attenzione e cos\u00ec mi fornisce qualche informazione su un baba vestito di nero che ora sta chiacchierando qui accanto. Mi dice che \u00e8 diventato molto ricco facendosi pagare per farsi fotografare e ora possiede due lussuose case dove abitano le sue due mogli.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Tardo pomeriggio al Chousatti Ghat.<\/em><\/p>\n

Oggi Alina partir\u00e0 per il Kazakistan. Pranziamo assieme al ristorante di Godonia e quando usciamo ci imbattiamo in una affollata manifestazione sindacale: sono i lavoratori di una grossa fabbrica che non vogliono perdere il loro posto di lavoro.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Bottega di barbiere a Godonia.<\/em><\/p>\n

16 marzo 2016<\/p>\n

Sono ammalata: ho un forte mal di testa e mi sento la febbre. Ieri mattina sono andata al Chausatti Ghat a leggere: mi sono seduta sulla gradinata dove c\u2019era un po\u2019 d\u2019ombra, ma sono rientrata quasi subito in guest house tutta infreddolita. Ho dormito tutto il giorno e la notte. Oggi sto meglio, ma sono uscita solo per il pranzo e per qualche piccolo acquisto. Alina, Bernardo, Matteo e suo fratello, i ragazzi e la ragazza che avevo incontrato a Chitrakot sono tutti partiti lasciando un certo vuoto. Sulle stradine di Bengali Tola si affacciano nuovi volti occidentali che vanno a riempire per molte ore della giornata i ristoranti organizzati appositamente per i turisti. Prima di rientrare in guest house faccio un salto al Chousatti Ghat: rimango sulla parte alta della gradinata ad ammirare la splendida luce del sole pomeridiano che ha colorato con i suoi riflessi l\u2019acqua del fiume e sta abbagliando i turisti che tornano in barca dall\u2019altra sponda.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Verso sera nei pressi del Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

17 marzo 2016<\/p>\n

Sto decisamente meglio e sono gi\u00e0 arrivata, dopo un percorso circolare attraverso la citt\u00e0 vecchia, al Chausatti Ghat. Sto completando di leggere \u201cLa donna in bianco\u201d di Collins, un libro che mi ha tenuto compagnia in questi giorni di indisposizione. Devo dire che con la buona lettura, l\u2019accesso a internet e la mia camera piena di luce ed energia i tre giorni di malattia sono trascorsi con leggerezza.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varansi, marzo 2016, tardo pomeriggio. Incontri, passeggiando lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

A pranzo vado in un ristorante turistico e si siede accanto a me una ragazza israeliana di 23 anni: Ataliya. Ha prestato i 2 anni di servizio militare previsti nel suo Paese, ha lavorato come cameriera a Tel Aviv e ora sta viaggiando in attesa di decidere a quale indirizzo universitario iscriversi. Vorrebbe fare la scrittrice e gi\u00e0, durante questo viaggio, sta scrivendo delle storie.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Penilunio visto dal Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

Nel pomeriggio vado ad attendere il calar del sole al Dasaswamedh Ghat e mi siedo su un terrazzamento sopra il Gange. Da l\u00ec posso vedere in lontananza sul fondo le fiamme altissime delle pire del Manikarnika Ghat e verso Ovest i palazzi attraversati da un piccolo raggio di sole che ancora riesce a raggiungerli. Le barche con i turisti giunti qui per la cerimonia serale sono attorniate dalle fiammelle delle candele dei desideri che piano, piano si stanno allontanando seguendo la corrente del fiume. Al Chausatti Ghat mentre sto seduta a leggere mi si avvicina un giovane chiedendomi i soldi per un cjai<\/i>. Vabbeh – solo 5 rupje per il cjai<\/i>– gli dico. L\u00ec accanto c\u2019\u00e8 un indiano che sta osservando la scena e il mendicante rifiuta le 5 rupje che gli porgo e si rivolge alla terza persona sostenendo di avermi chiesto anche i soldi per comprarsi qualcosa da mangiare oltre al cjai<\/i> e pretende ora questo come un suo diritto. Chiamo Sonu che sta seduto poco lontano e gli chiedo di aiutarmi a capire la situazione. Immediatamente il mendicante mi richiede le 5 rupje e se ne scappa via.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Panrama notturno sugli altarini illuminati nei dintorni del Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

A cena si siede accanto a me un ragazzo giapponese che abita poco lontano da Fukuscima. Sta trascorrendo in India i suoi 15 giorni di ferie e oltre a Varanasi ha visitato soltanto Agra. Ha frequentato le scuole superiori e ora lavora in un\u2019azienda editoriale. Si siedono al nostro tavolo anche due signore indiane di Hildamabad: sono insieme alle loro famiglie e sono parte di un gruppo numeroso. Il ristorantino \u00e8 piccolo e mentre alcuni si adattano a sedersi su una panca senza tavolo, gli altri devono alternarsi per la cena. Si fermeranno a Varanasi per 15 giorni: visiteranno diversi templi e celebreranno le varie puja<\/i>.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Scorcio di paesaggio sul Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

18 marzo 2016<\/p>\n

Camminando sono arrivata a Godonia e all\u2019incrocio ho svoltato a destra per Chowk per poi addentrarmi tra i vicoletti, che ancora non conosco benissimo, e arrivare al Gange. Lungo la Main Road e accanto ai vicoli che portano al Golden Temple c\u2019\u00e8 un gran numero di militari armati di fucile e bastone d\u2019acciaio. Molti di loro hanno le stellette sulle spalle, altri dei medaglioni che pendono sulle braccia e alcuni indossano il giubbotto antiproiettile e il casco. Forse \u00e8 un\u2019impressione solo mia, ma paiono pi\u00f9 numerosi e organizzati del solito. Camminando nei vicoletti un ragazzo mi riconosce per avergli chiesto un\u2019informazione pochi giorni fa: in effetti, quando non so dove mi trovo chiedo sempre l\u2019aiuto della gente. Molto spesso, per\u00f2, gli indiani ti chiedono se ti ricordi di loro soltanto per cercare un approccio e proporti con insistenza degli acquisti.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Pellegrini dell’India del Sud al Gaay Ghat, verso le 12.00.<\/em><\/p>\n

Ho appena superato uno svicolo: mi siedo sul ripiano di una vetrina di un negozio ancora chiuso e poco dopo arriva un funerale e gira dall\u2019altra parte. Torno indietro e seguo quella via e, incrociando un altro corteo funebre arrivo direttamente al Manikarnika Ghat. Qui, tra i parenti dei defunti che assistono alla cerimonia della cremazione del loro congiunto ci sono diversi turisti occidentali: sono sempre accompagnati dalle immancabili pseudo guide indiane. Guardo con tristezza la salma che gli addetti stanno togliendo dalla portantina per distenderla sulla pira e proseguo lungo gli altri ghat fino al raggiungere il Dasaswamedh. Mi siedo all\u2019ombra su un tavolone e leggo il giornale. Un bambino viene a sedersi accanto a me e insiste per attaccare discorso. Mi alzo per cambiare posto e il bambino mi chiede 10 rupje<\/i>. Gli rispondo di andare a scuola e vado a sedermi su un altro tavolone poco pi\u00f9 gi\u00f9.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Aspetti della quotidianit\u00e0 nei pressi dl Manikarnika Ghat.<\/em><\/p>\n

Ci sono degli anziani vestiti di bianco l\u00ec, dei barcaioli, mi diranno poi. Mi soffio il naso ed essendo reduce di un grosso raffreddore faccio un po\u2019 di rumore. Gli uomini seduti accanto a me s\u2019indignano e mi fanno cenno di andarmene. Mi spiegheranno poi che qui in India ci si soffia il naso leggermente e che nei casi come il mio si va dal medico. Dico loro che mi dispiace e che non ero a conoscenza di questo fatto e tutto si tranquillizza. Mi vien da pensare che loro sputano ovunque, si soffiano il naso lasciando cadere il muco in terra, fanno pip\u00ec ovunque, ma il rumore del soffiarsi il naso non lo ammettono. Vabbeh, pace fatta! I due barcaioli approfittano dell\u2019amicizia per propormi subito un affare: l\u2019acquisto di una collana di semi carica di energia per 500 rupje<\/i> che poi scenderanno a 100. Sorrido divertita e li saluto.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016.\u00a0 Pomeriggio al Rajendaprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

Nel tardo pomeriggio davanti ad un tempietto, poco prima dell\u2019Harischandra Ghat<\/i>, incontro un giovane dell\u2019India del Sud vestito in modo elegante, senza scarpe come previsto per l\u2019accesso ai templi, ma con i calzini ai piedi. Sta seduto in posizione yoga e quando mi vede mi si avvicina per darmi un foglio con delle informazioni sullo yoga. Lui \u00e8 un insegnante di yoga, ma si dedica anche al commercio di manufatti tra l\u2019India e il Nepal. Sta facendo un digiuno di una giornata intera, una prassi importante per gli induisti, in questo periodo di luna crescente. Quando arrivo accanto al Rama Palace, sento parlare italiano: mi giro e vedo un indiano che fa da guida e due turisti di La Spezia che lo seguono. Uno dei due turisti, Andrea Ratti, mi dice che \u00e8 un dermatologo di 53 anni e che con gran fatica \u00e8 riuscito a ritagliarsi 10 giorni di vacanza. Ha un figlio di 16 anni e sta attraversando un periodo di crisi matrimoniale. L\u2019uomo che lo accompagna \u00e8 un colonnello dell\u2019aereonautica che cerca di allontanarsi molto velocemente da me richiamando pi\u00f9 volte l\u2019amico che, invece, vorrebbe chiacchierare un po\u2019.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 18 marzo 2016. Notte sui ghat.<\/em><\/p>\n

Pi\u00f9 avanti mi fermo a parlare con il barcaiolo di un piccolo tempio e che gestisce un negozietto accanto al Dasaswamedh Ghat. E\u2019 un uomo di 46 anni che non \u00e8 mai andato a scuola. Non sa n\u00e9 leggere n\u00e9 scrivere e a stento riesce ad apporre la sua firma. Anche i suoi 4 fratelli e le due sorelle sono nella stessa situazione. Sua moglie, invece, ha frequentato la scuola fino alla quinta classe ed \u00e8 in grado di leggere e scrivere in modo elementare. Hanno due figli: un ragazzo di 12 anni e una bambina di 2 che, mi rassicura il padre, avranno la possibilit\u00e0 di frequentare tutta la scuola che i genitori non hanno potuto concedersi.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 19 marzo 2016. Celebrazione di apertura dell’Holi Festival in un tempio di Bengali Tola.<\/em><\/p>\n

19 marzo 2016<\/p>\n

Passando per Bengali Tola vedo uno dei templi dedicati a Shiva animato da suoni di campane e canti. Oggi \u00e8 la giornata d\u2019apertura dell\u2019Holi Festival, la festa della gioia e tutti i templi dedicati al dio sono in festa. Lungo le strade s\u2019incontrano giovani, ma anche persone avanti con gli anni colorate di rosso dalla testa ai piedi. Qui, al tempio, c\u2019\u00e8 un grande afflusso di fedeli: alcuni stanno portando le offerte al guru che sta seduto sull\u2019entrata, altri stanno accendendo le candele e pregando davanti agli altarini, altri ancora girano intorno alla parte centrale del tempio.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, Chaukhambla, marzo 2016. Mercatino di fiori e orto-frutta lungo i viottoli della citt\u00e0 vecchia.<\/em><\/p>\n

Continuo a camminare tra i vicoletti e vado oltre Chowk in una zona denominata Chaukhambha. Attraverso piccoli mercatini di verdure, schivando qualche ingombrante mucca, passo davanti a tanti negozietti di alimentari, dei tempietti appena lavati e addobbati con fiori freschi e candele accese. Alzando lo sguardo intravvedo diversi antichi palazzi in condizioni disastrose, molti paiono abbandonati, alcuni hanno le finestre murate. L\u2019esigenza di restauri architettonici emerge un po\u2019 dappertutto qui a Varanasi. Soltanto pochi giorni fa \u00e8 crollato un pezzo di un antico tempio non lontano da qui, al Manikarnika Ghat.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Viottoli di Chaukhambla.<\/em><\/p>\n

Cerco l\u2019uscita che mi porta verso il Gange: sono arrivata fin quasi al grande ponte ferroviario che sta a Nord della citt\u00e0. Ridiscendo lungo i ghat: fa molto caldo e mi siedo a leggere il giornale all\u2019ombra di un ombrellone di cemento che sta dopo il borning ghat. Arriva un indiano che mi prende la mano e, nonostante le mie resistenze, continua a massaggiarmela. Mi alzo per andarmene, ma lui mi prende ora l\u2019altra mano e mi massaggia entrambe le braccia. Scappo via e lui mi insegue chiedendomi 200 rupje per il massaggio, poi, abbassa il prezzo a 100, poi mi chiede un appuntamento per il giorno dopo. Verso sera cerco di andare al Golden Temple: la folla in fila per l\u2019entrata \u00e8 infinita: giovani colorati di rosso con i piedi scalzi spingono la calca di persone inneggiando a Shiva.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Passaggio di ragazzi colorati per l’Holi festival nei pressi del Tempio delle Scimmie.<\/em><\/p>\n

Non c\u2019\u00e8 un filo di spazio tra le persone e si rischia veramente di cadere e venir calpestati. Torno al Dasaswamedh Ghat dove si sta svolgendo la cerimonia serale. Mi siedo su una sporgenza in cemento accanto a due indiani vestiti di bianco, uno zio anziano e suo nipote di mezza et\u00e0. Sono di Andarabath e stanno facendo un viaggio organizzato di 10 giorni. Qui a Varanasi si fermeranno soltanto una notte e domani andranno a visitare l\u2019ashram del Saibaba, nel Maharashtra.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Holi Festival sui ghat.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

20 marzo 2016<\/p>\n

Stamattina alla tea-stall di Bengali Tola parlo a lungo con un ucraino di 43 anni che vive in India da ben 2 anni, a parte delle brevi interruzioni in Nepal e Sri Lanka per prolungare il visto. Mi racconta che il primo anno ha vissuto all\u2019aperto, ma ora non riesce a reggere quel ritmo e sta in una guest house dove paga 100 rupje per notte. Il suo futuro, mi dice, sta nelle mani di Shiva, ma non desidera rientrare nel suo Paese. In Ucraina, prosegue, si ammazzano gli uni con gli altri e il popolo non sa bene cosa fare: se vuole rimanere con la Russia o divenirne indipendente. Di sera, mentre si sta svolgendo la cerimonia del Dasaswamedh Ghat me ne sto seduta sul terrazzamento che copre il tempietto dedicato a Shiva.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Venditore di pifferi sui ghat<\/em>.<\/p>\n

Arriva il ragazzo che avevo incontrato due giorni fa accanto ad un altro tempio. Oggi \u00e8 pi\u00f9 allegro, ma indossa sempre i calzini anzich\u00e9 rimanere scalzo come gli altri. Mi d\u00e0 un foglio da leggere anche questa volta: parla delle tre mogli di Shiva e domani dovr\u00f2 dirgli cosa ne penso.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016, Bengali Tola. Mercato delle erbe per l’Holi festival.<\/em><\/p>\n

21 marzo 2016<\/p>\n

Ho un appuntamento con Prakash, l\u2019indiano dei calzetti. Oggi mi ha portato degli altri fogli da leggere e riguardano la storia di Shiva che, secondo lo scritto, \u00e8 stato l\u2019ideatore dello yoga ben 7.500 anni fa. Riguardo ai fogli precedenti che parlano delle 3 mogli di Shiva (Kali, Parvati, Ganga) e del supporto da loro fornito al marito gli dico che, secondo me, \u00e8 una condizione generale delle donne quella di vivere in funzione dei desideri del marito. L\u2019indiano che ha 36 anni e non ha famiglia, ora abita al Centro Yoga Anandamurti che sta dalle parti dell\u2019universit\u00e0, a cui fa riferimento anche per le sue lezioni. Uno dei lavori che ha in progetto riguarda l\u2019abbinamento delle lezioni di yoga alle visite turistiche per dei gruppi di 5-6 persone da accompagnare per tre settimane a visitare sei citt\u00e0 dell\u2019India. Costo: 75 dollari, compresi gli spostamenti in treno, pullman, risci\u00f2, l\u2019albergo, la prima colazione, le lezioni di yoga, la guida. Per ora, fra una settimana andr\u00e0 in Nepal ad acquistare delle coperte da rivendere in alcuni negozi dell\u2019India.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Un sarto di Godonia.<\/em><\/p>\n

Poco prima della chiusura dei negozi passo dal sarto a ritirare l\u2019abito che mi ha confezionato. E\u2019 molto bello, lo indosso per la cena, ma fa caldo e l\u2019abito \u00e8 troppo pesante. Faccio un salto al ghat per vedere la luna piena, ma devo rientrare immediatamente in guest house per liberarmi del bellissimo soffocante involucro.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Incontri lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

22 marzo 2016<\/p>\n

L\u2019aria oggi \u00e8 pi\u00f9 fresca : si \u00e8 alzato un venticello delicato che pare soffiarmi tra i capelli. Al mercatino di Bengali Tola in occasione dell\u2019Holi, il festival dei colori, sono comparse delle donne che vendono delle nuove erbe. Tra queste riconosco soltanto le spighe di grano, ma un mio amico fotografo mi assicura che sono tutte commestibili. Il festival \u00e8 in pieno svolgimento: lungo i viottoli e sui ghat gruppi di ragazzini inzuppati di colore stanno nascosti per lanciare indisturbati sacchetti di plastica con all\u2019interno acqua colorata. Accanto hanno dei secchi di riserva con i colori: giallo, verde, rosso, blu. Le pietre dei viottoli e dei ghat, l\u2019asfalto delle strade principali sono impregnati degli schizzi di colore lasciati dai sacchetti che cadono in terra dopo aver colpito la gente che cammina. Congiungo le mani pregando i ragazzini di non mirare a me, ma vicino al Chausatti Ghat mi arriva un bel sacchetto di colore rosso sulle gambe. Vado a sedermi al Dasaswamedh Ghat a leggere il giornale nello stesso posto dove l\u2019altro giorno mi sono soffiata il naso suscitando tanta indignazione tra i barcaioli. Poi, mi sposto pi\u00f9 a Nord, sotto gli ombrelloni di cemento. Tre sorelle di Calcutta insieme al figlio di una di loro hanno appena fatto il bagno e stanno indossando dei sari nuovi ancora rigidi di appretto. Staranno qui a Varanasi per 7 giorni. Mentre loro si avviano lungo la gradinata che porta al Golden Temple arriva un\u2019altra schiera di pellegrini appena scesa da un barcone e anche loro vanno nella stessa direzione. In questo posto gironzolano capre e montoni e, con l\u2019aumentare della temperatura, il loro odore mi arriva con delle vampate molto intense, ma rimango ancora un po\u2019 a leggere: ho iniziato un libro sull\u2019India, di Hermann Hesse, ma non sono in sintonia con questo scrittore.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

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Varanasi, 27 marzo 2016. Vista dal Krisna Temple sul Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Ritorno verso il Dasaswamedh Ghat: fotografi, barcaioli, barbieri, massaggiatori, venditori di fiori e cibi hanno il volto colorato di un colore dell\u2019Holi e alcuni di loro indossano una maschera o una parrucca variopinta. C\u2019\u00e8 un gruppo di musicisti pi\u00f9 in l\u00e0 che sta suonando da ore i tamburi mentre dei giovani danzano muovendo braccia e gambe seguendo il ritmo: intorno a loro si sono fermati numerosi spettatori che si sono disposti in cerchio.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 22 marzo 2016. Musica e danze sui ghat per l’Holi Festival.<\/em><\/p>\n

23 marzo 2016<\/p>\n

Sono le 11.00 di mattina e sono fuori da tre ore, seduta un po\u2019 al Chausatti Ghat un po\u2019all\u2019ombra della loggia del vicino Tempio delle Scimmie, quello che sta pi\u00f9 a Sud. L\u2019Holi Festival \u00e8 in pieno svolgimento e alcune bombe d\u2019acqua colorata e diversi spruzzi d\u2019acqua mi hanno raggiunta da ogni parte tingendomi di rosso, viola, giallo la testa e gli abiti, nonostante abbia cercato di rimaner nascosta. Centinaia, forse migliaia di ragazzi e ragazze di diverse nazionalit\u00e0 stanno rincorrendosi lungo i ghat per spruzzarsi addosso getti di colore usando enormi fucili giocattolo. Altri giovani stanno appostati sui tetti a terrazza degli edifici attenti a colpire con rovesci e sacchetti d\u2019acqua colorata i passanti. E\u2019 la festa dei colori, della primavera e della gioia che concede a tutti la libert\u00e0 di esprimersi e scherzare usando i colori. Nelle stradine, nelle piazzuole dove stavano le statue della dea Holinka con un bambinello in braccio, appoggiate sopra delle cataste di legna e sterco di vacca sono ora rimaste le ceneri fumanti dei fal\u00f2 accesi nelle diverse ore della scorsa notte.<\/p>\n

\"Holi<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Residui dei festeggiamenti dell’Holi festival lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

Gi\u00e0 dal mattino, poi, accanto al millenario Chousatti Temple e sul suo ghat sono comparse delle postazioni di venditori con collane di garofani gialli e rossi, di mazzetti di roselline ed erbe inseriti all\u2019interno di una foglia secca messa prima in ammollo per ammorbidirla. Sono le offerte da portare alla statua della Madre che sta al Chousatti Temple, mi dicono. All\u2019interno del tempio, mi racconter\u00e0 Raul qualche giorno dopo, ci sono 604 dee madri protettrici della popolazione. Verso sera la gradinata del Chousatti Ghat e la stradina che porta alla mia guest house che sta di fronte al tempio, sono affollate di fedeli che fanno la fila spingendosi per entrare a baciare i piedi della statua principale e donarle le offerte. Oltre ai militari appostati l\u00ec accanto per controllare la situazione ci sono anche le vedove che chiedono l\u2019elemosina ogni mattina, ma per l\u2019evento di oggi sono rimaste qui tutto il giorno ad aspettare i fedeli. Le donne della fila si sono coperte il capo con un lembo del sari e paiono delle madonne o delle sante. Gli uomini e i bambini sono vestiti a festa con abiti un po\u2019 simili ai nostri anni \u201950. Le bambine stanno per mano ai loro padri e indossano abitini di tulle che le fan sembrare a delle vecchie bambole. Le ragazzine anche loro vestite di tulle e pizzi colorati calzano sandali con i tacchetti che le fanno ondeggiare e traballare sulle pietre irregolari che ricoprono ghat e vicoli.<\/p>\n

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Varansi, marzo 2016. Festeggiamenti dell’Holi festival lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

24 marzo 2016<\/p>\n

Lunga camminata fino all\u2019Assi Ghat sotto il sole cocente gi\u00e0 dal mattino. I lastroni delle pavimentazioni portano ancora le tracce dei festeggiamenti terminati ieri, ma gli spazzini hanno pulito e bruciato la maggior parte delle immondizie con un veloce ed incredibile lavoro notturno. Oggi tutto appare quieto e anche gli attivissimi giovani giapponesi e coreani, grandi protagonisti degli spruzzi con le sofisticate pistole ad acqua oggi sono impegnati a fare acquisti di sari e souvenir nei negozi della citt\u00e0 vecchia.<\/p>\n

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Varanasi, marzo 2016. Celebrazione di una puja.<\/em><\/p>\n

All\u2019Assi Ghat mi siedo all\u2019ombra di un grande albero di Pan e leggo qualche capitolo del libro di Hermann Hesse. Un ragazzo di 25 anni, figlio di barcaioli e barcaiolo egli stesso si siede accanto a me per raccontarmi qualche pezzo di storia induista. Ha frequentato soltanto 6 classi, ma parla un buon inglese ed \u00e8 molto colto. Nel tardo pomeriggio vado al Chausatti Ghat e Sonu, il mio amico barcaiolo, arriva con il cjai acquistato alla bancarella del Rama Ghat l\u00ec vicino. In 2 settimane ho visto ben 2 volte Sonu con una bottiglia di whiski, ma l\u2019altro ieri ha dormito tutto il giorno sulla barca dopo essersi ubriacato. Gli ho parlato con affetto ieri e gli ho riparlato anche oggi. So che sar\u00e0 difficile che riesca a mantenere la promessa che non lo far\u00e0 pi\u00f9.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 25 marzo 2016. Gaay Ghat.<\/em><\/p>\n

25 marzo 2016<\/p>\n

In mattinata vado da Godonia a Chowk e di nuovo tra i vicoletti antichi di Chaukhambha con i minuscoli mercatini di ortofrutta e fiori posizionati sulle pietre ai lati dei viottoli. Un indiano che da tempo mi propone dei massaggi mi dice che la zona di Chaukhambla \u00e8 abitata da gente ricca, ma io non riesco a scorgerla.<\/p>\n

\"Mercatino3\"<\/a><\/p>\n

Varanasi, 25 marzo 2016. Mercatino\u00a0 a Chaukhambha.<\/em><\/p>\n

Pi\u00f9 avanti, nella direzione del fiume, le abitazioni si fanno pi\u00f9 povere e l\u2019insieme appare suggestivo e surreale. Rimango pi\u00f9 a lungo delle altre volte in questa zona, a Nord di Varanasi: sono arrivata quasi sotto il grande ponte ferroviario sopra il Gange. Le abitazioni sono delle casupole molto povere animate da tempietti colorati di rosso o giallo presenti un po\u2019 ovunque. Ci sono donne che allattano sedute sugli usci delle case e bambini molto piccoli, nudi, che giocano intorno ad una fontanella.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 25 marzo 2016. Interni del Rag Ghat.<\/em><\/p>\n

Cammino lentamente cercando di non farmi scorgere: tra le casupole ci sono delle cestaie che intrecciano ramoscelli teneri attorniate da stormi di bambini che corrono loro intorno. L\u00ec accanto ci sono molti fasci di rami lunghi e sottili: stanno accatastati e quando di l\u00ec a poco raggiunger\u00f2 il Gange ne vedr\u00f2 degli altri messi in acqua a macerare. Nella citt\u00e0 vecchia che sta poco prima del Rag Ghat c\u2019\u00e8 una stalla all\u2019aperto e la parete della casupola accanto \u00e8 tappezzata con dello sterco disposto con un perfetto ordine geometrico ad essiccare.<\/p>\n

\"Gaay<\/a><\/p>\n

Varanasi, 25 marzo 2016. Termine di una puja al Gaay Ghat.<\/em><\/p>\n

Dal Rag Ghat scendo gi\u00f9 fino al vicino Gaay Ghat: qui ci sono centinaia di pellegrini dell\u2019India del Sud che hanno appena terminato il rituale della puja<\/i> e stanno portando le loro offerte alla madre Ganga. Lancio uno sguardo verso il grande ponte costruito dagli inglesi durante il periodo imperiale e vedo un corpo adulto galleggiare su una portantina. Si tratta senz\u2019altro di un sadhu<\/i> i cui corpi vengono lasciati al Gange dopo morti.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 25 marzo 2016. Rag Ghat.<\/em><\/p>\n

26 marzo 2016<\/p>\n

Giornata di un caldo torrido. Mentre me ne sto tranquilla a leggere sotto un telone arriva un ragazzo di 25 anni: \u00e8 una guida turistica in cerca di clienti. Mi chiede delle informazioni sulla mia famiglia e sulla mia professione e alla fine pretende dei soldi per il fatto che io ho un reddito fisso e lui no. Risalgo la gradinata e cammino verso Godonia. Alcune madri con i bambini semi nudi a cavalcioni sui loro fianchi mi mostrano il biberon per farsi acquistare il latte da dare ai bambini: \u00e8 un metodo molto diffuso qui, ma non mi lascio commuovere. L\u2019elemosina la do soltanto qualche volta alle vedove che stanno tutte le mattine sedute sui muriccioli accanto al Chousatti Ghat. Verso sera, invece, mentre sto ammirando i movimenti delle barche sul Gange e della gente sui ghat arriva, come ogni sera ormai, il ragazzo che non toglie mai i calzetti. Devo essere diventata un punto di riferimento per lui che ogni sera prende l\u2019auto risci\u00f2 dalla lontana zona universitaria per venire qui a far quattro chiacchiere con me. Oggi mi parla velocissimo dei suoi progetti futuri e devo fare molta attenzione a cogliere il filo dei suoi discorsi. E\u2019 molto religioso ed \u00e8 legato in particolare alla figura di Shiva alla quale fa spesso riferimento e a cui si affida.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, Dasaswamedh Ghat, marzo 2016. Notte di luna piena.<\/em><\/p>\n

27 marzo 2016<\/p>\n

Mi fermo alla tea-stall di Bengali Tola e un anziano indiano si \u00e8 seduto accanto a me. E\u2019 un avvocato che abita ed ha lo studio proprio l\u00ec di fronte, in un palazzo che si affaccia sul Gange e che vorrebbe farmi visitare. Fa molto caldo anche oggi e mi trascino sui ghat a cercare qualche angolo d\u2019ombra per fermarmi a leggere. Vorrei terminare il libro di Hermann Hesse, anzi, ora ho deciso di lasciarlo andare: non sono in sintonia con questo scrittore. Nel pomeriggio lungo il vicoletto della guest house incontro Edoardo, l\u2019amico di mio figlio di Macerata che insegna italiano all\u2019universit\u00e0 di Delhi: ha dormito fino a poco fa ed \u00e8 ancora assonnato. Ha trascorso tutta la notte, fino alle nove di mattina, sull\u2019altra sponda del fiume insieme a dei baba Algor\u00ec, alla ricerca dei teschi dei morti. Gli Algori utilizzano i teschi per i rituali di magia nera.<\/p>\n

\"DSC_0164\"<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo 2016. Personaggio.<\/em><\/p>\n

Nel pomeriggio il cielo si \u00e8 annuvolato ed \u00e8 caduta qualche goccia di pioggia che ha rinfrescato la temperatura. Mentre cammino per i viottoli di Bengali Tola, non lontano dalla mia guest house, c\u2019\u00e8 un gruppo di gente che blocca il passaggio per la visita a Varanasi di una rappresentante del governo dell\u2019Uttar Pradesh. E\u2019attorniata da uno staff di sole donne e per lasciar scorrere i passanti ora \u00e8 entrata in un internet point e con un gran sorriso sulle labbra sta parlando ai suoi sostenitori.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 28 marzo 2016. Cottura alla griglia lungo i ghat.<\/em><\/p>\n

Verso sera vado al Chousatti Ghat ad ammirare il paesaggio: arriva, come ogni sera, Prakash, l\u2019indiano dei calzini. Mi cerca ovunque, finch\u00e8 mi trova. Domani andr\u00f2 con lui a visitare il centro yoga dell\u2019organizzazione internazionale Ananda Narga di cui fa parte.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 28 marzo 2016. Mattina al Dasashwamedh-Ghat.<\/em><\/div>\n

28 marzo 2016<\/p>\n

Molto tempo della mattinata la trascorro all\u2019ombra delle colonne rosa dell\u2019acquedotto del Rajendraprasad Ghat, sulla scalinata che sta subito dopo il Dasashamedh Ghat. Qui stazionano sempre diversi sadhu<\/i> con il corpo dipinto di bianco e i capelli lunghi infeltriti. Ci sono anche dei viandanti che allestiscono il loro habitat qui, stendendo carte e plastiche per terra, pulendo il pavimento intorno a loro, cucinando su dei sassi, stando seduti in cerchio a passarsi la pipa di terracotta accesa, facendo yoga, chiacchierando e divertendosi. Un sadhu del gruppo sta pulendo tutta la gradinata intorno a loro con uno scopino mettendoci una gran cura.<\/p>\n

\"Rajendaprasad2\"<\/a><\/p>\n

Varanasi, 28 marzo 2016. Mattinata sui ghat.<\/em><\/p>\n

Una bionda di mezza et\u00e0 sta l\u00ec immobile da almeno un\u2019ora con gli occhi chiusi e in posizione yoga; il guru che pare essere il leader del gruppo, vestito soltanto di un panno bianco arrotolato intorno ai genitali, la scuote per offrirle una tazza di cjai <\/i>appena arrivato dentro ad un sacchetto di plastica. Questo sadhu<\/i> ha appena lavato delle verdure e le ha messe sul fuoco a cuocere dentro un vaso di terracotta. Un altro sadhu<\/i> vestito con un drappo legato intorno ai fianchi sta sgranando dei melograni e li offre al gruppo ora pi\u00f9 che mai impegnato a passarsi la pipa con il fumo.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 28 marzo 2016. Aspetti del Rajenprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

Un occidentale come me se ne sta seduto pi\u00f9 in alto ad osservare, poi scende accanto al gruppo e chiede alcune informazioni ad un ometto che parla inglese. Il sadhu<\/i> leader si muove, parla, ride: si comporta come un attore, come se fosse uno showman su un palcoscenico. Quando il turista occidentale si alza per andarsene, il capo gli chiede un\u2019offerta come fosse il prezzo dovuto per aver assistito ad uno show. Questi, senza opporsi, gli d\u00e0 una bella mancia che il sadhu<\/i> intasca soddisfatto.<\/p>\n

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Varanasi, 28 marzo 2016. Mattinata al Rajendraprasad Ghat.<\/em><\/div>\n

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Nel pomeriggio vado in motoretta con Prakash a visitare la struttura del centro di cui fa parte che sta ben oltre la citt\u00e0 universitaria. Prakash vive nell\u2019ashram dove c\u2019\u00e8 l\u2019aula yoga, la cucina, il dormitorio, un grande parco tutt\u2019intorno. In questo periodo non ci sono corsi di yoga e nell\u2019ashram ci abitano solo due persone. Di fronte al centro vive una famiglia che fa parte dell\u2019organizzazione: \u00e8 composta dal capo famiglia, un impresario edile, dal suo anziano padre, dalla moglie, da cinque figlie e un maschio, tutti studenti universitari.<\/p>\n

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Varanasi, 28 marzo 2016. Il Vishwanath Temple, il tempio dell’universit\u00e0.<\/em><\/p>\n

Poco lontano da qui c\u2019\u00e8 un\u2019altra sede della struttura dove si coltiva la terra con l\u2019aiuto delle macchine agricole. E\u2019 un pomeriggio torrido e qui un gruppo di ragazzi guidati da un monaco dell\u2019associazione sta rifacendo la pavimentazione esterna utilizzando dei vecchi mattoni. Il monaco mi spiega che l\u2019associazione \u00e8 stata creata nel 1975 e si basa sul pensiero filosofico del guru Ananda Marga, morto nel 1999. L\u2019associazione e i seguaci del guru si caratterizzano per il fatto che danno valore ad ogni religione, non ritengono ci siano delle verit\u00e0 assolute e non entrano in conflitto con le diversit\u00e0 teologiche. Amano dio e lo vedono nella natura, in ogni suo aspetto. Strutture legate a questo guru sono sorte in tutto il mondo e sono caratterizzate dal grande valore che viene attribuito alla meditazione e allo yoga nella formazione e durante la vita delle persone. Tutti i corsi hanno costi diversi e possono essere gratuiti o meno a seconda del reddito delle famiglie. La scuola forma anche i monaci attraverso dei corsi della durata di tre anni. Gli abiti che distinguono i seguaci di Ananda Marga sono di color arancione con un turbante dello stesso colore sul capo.<\/p>\n

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Varanasi, 28 marzo 2016. Il campus universitario.<\/em><\/p>\n

Sulla strada del ritorno ci fermiamo al grande tempio moderno Sri Wishwanath che sta al centro della vecchia citt\u00e0 universitaria. Costruito una trentina di anni fa in mezzo ad un grande parco si erge nello spazio con le sue preziose cupole in pietra e le enormi logge colorate di rosa che si diramano tutt\u2019intorno. Nella grande sala del primo piano alcune donne stanno mettendo dei soldi in una cassetta posta davanti ad un\u2019immagine sacra. Un sacerdote sta cantando al microfono dei mantra accompagnato da un sottofondo musicale.<\/p>\n

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Varanasi, 28 marzo 2016, citt\u00e0 universitaria. Il Vishwanath Temple.<\/em><\/p>\n

Gli spazi interni ed esterni di questo maestoso tempio sono molto accoglienti e favoriscono il sostare e lo stare insieme della gente.<\/p>\n

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Varanasi, 28 marzo 2016, citt\u00e0 universitaria. Il<\/em> Vishwanath Temple, interno.<\/em><\/p>\n

29 marzo 2016<\/p>\n

Sono tornata al Rajendraprasad Ghat e ho trovato i sadhu<\/i> indaffarati a gettare un misto di sabbia, acqua e cemento nella zona della scalinata dove stazionano abitualmente. L\u2019impasto lo stanno spalmando con le mani e lo livellano battendolo con uno scopino. Pi\u00f9 gi\u00f9, dove ieri c\u2019era il fuoco con il vaso di terracotta a bollire, c\u2019\u00e8 ora un sadhu<\/i> che sta costruendo un focolare pi\u00f9 alto e a forma di parallelepipedo. Il sadhu <\/i>leader sta lavorando con passione ed \u00e8 praticamente nudo. Mentre lavora, dirige contemporaneamente e con competenza l\u2019operato dei seguaci.<\/p>\n

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Varanasi, 29 marzo 2016. Il sadhu Shiva Raja Giri con i suoi\u00a0 seguaci mentre eseguono dei lavori in cemento per costruire il loro habitat al Rajendraprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

Sono le 10.30 e fa molto caldo anche oggi. Ci sono degli altri aiutanti che portano l\u2019acqua con le bottiglie di plastica da due litri ai lavoranti: loro, un po\u2019 ne bevono e l\u2019altra la gettano nell\u2019impasto. Ripasso verso sera e il sadhu<\/i> del focolare e il sadhu<\/i> leader stanno ancora rifinendo le loro opere. Mi rifugio su un terrazzamento accanto al Dasashwamedh Ghat e mi immergo in una nuova lettura. Arriva Prakash, naturalmente, l\u2019indiano dei calzetti: mi ha trovata anche qui!<\/p>\n

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Varanasi, 29 marzo 2016,\u00a0Rajendraprasad Ghat . Il sadhu leader Shiva Raja Giri mentre costruisce il suo focolare in cemento.<\/em><\/p>\n

30 marzo 2016<\/p>\n

Sono tornata ancora dai sadhu <\/i>che abitano sulla gradinata del Rajendraprasad Ghat. Oggi il loro posto \u00e8 affollatissimo di pellegrini che cercano un po\u2019 di riparo all\u2019ombra delle colonne rosa dell\u2019acquedotto.<\/p>\n

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Varanasi, 30 marzo 2016. Verso sera sui ghat.<\/em><\/p>\n

Due baba stanno ancora lavorando intorno al focolare: trasportano le pietre sulle spalle dentro dei sacchi di plastica e le appoggiano sul ripiano ricoprendole poi di sabbia e acqua. Quello che appare come leader oggi \u00e8 in relax, ma si concede per alcune foto dove posa mettendo una mano sopra il capo di ciascuno dei turisti indiani. Questi gli baciano i piedi, ma lui non gradisce queste effusioni e si allontana tenendo d\u2019occhio i movimenti dei turisti che gli devono ormai delle offerte. Il sadhu<\/i> leader si rilassa ancora: due giovani a turno lo massaggiano con molta abilit\u00e0. Lui, si distende, si gira su un fianco, si rialza, si lascia tirare le braccia e aspira qualche boccata dalla pipa di terracotta, quando arriva il suo turno.<\/p>\n

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Varanasi, 30 marzo 2016. Il massaggio al baba Shiva Raja Giri.<\/em><\/p>\n

Di sera sto nella zona del Dasashwamedh Ghat quando si svolge la cerimonia: \u00e8 sempre uguale, ma le persone che vi assistono sono sempre diverse e particolari. Nella piazza della cerimonia ci sono diversi sadhu<\/i> e guru dipinti di bianco e agghingati con collane e fiori: stanno seduti individualmente su dei rialzi, ben in vista per ricevere le offerte di turisti e pellegrini.<\/p>\n

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Varanasi, 30 marzo 2016. Rajendraprasad Ghat, l’habitat del baba Shiva Raja Giri e dei suoi seguaci.<\/em><\/p>\n

31 marzo 2016<\/p>\n

Mattinata ancora al Rajendraprasad Ghat tra i sadhu<\/i> e i viandanti. Ora si sta svolgendo il rituale per la proclamazione a sadhu<\/em> di uno spagnolo che viene spogliato e ricoperto soltanto con uno straccio bianco arrotolato intorno ai genitali. Un sadhu <\/i> spalma di fango il suo corpo e lo accompagna a fare il bagno nel Gange. Viene colorato poi tutto di bianco e rivestito con un telo arancione a mo\u2019 di gonna, come usano i sadhu<\/i>. Lo spagnolo \u00e8 un insegnate di yoga di Valencia e sta dividendo la sua vita fra la sua citt\u00e0 e Varanasi.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

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Varanasi, 31 marzo 2016, Rajendaprasad Ghat. Cerimonia conclusiva di proclamazione di un sadhu spagnolo.<\/em><\/div>\n
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Sul far della sera torno l\u00ec: il sadhu<\/i> leader sta agitando due tamburelli in piedi sopra il nuovo focolare: a momenti si gira da una parte in altri dall\u2019altra come se stesse facendo uno show, mentre un gran numero di altri baba se ne sta seduto sulle gradinate e sul piazzale in compagnia di qualche turista occidentale. L\u00ec accanto a loro c\u2019\u00e8 una mucca distesa e un bambino sta dormendo accanto a lei. Sono ora in arrivo i bambini giocolieri e si fermano a salutarmi. Ieri, quando si sono esibiti con delle capriole ho detto loro di andare a scuola, ma oggi ho dato loro un\u2019offerta seguendo l\u2019esempio dei baba.<\/p>\n

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Varanasi, fine marzo 2016. Mattina al Rajendaprasad Ghat.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Mi sposto a leggere pi\u00f9 gi\u00f9, vicino al Gange. Anche qui mi raggiunge Prakash, l\u2019indiano dei calzini. Mi dice che partir\u00e0 questa notte o domani per il Nepal. Deve fare degli acquisti da rivendere a dei negozi indiani, poi torner\u00e0 a Delhi dove abita.<\/p>\n

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Varanasi, fine marzo 2016. Personaggi del Rajendaprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

1 aprile 2016<\/p>\n

Scendendo le scale della guest house ho appena incontrato Edoardo che rientrava dopo la nottata trascorsa con gli Agor\u00ec baba. La ricerca dei resti umani \u00e8 stata fortunata, mi racconta, in quanto hanno trovato il cadavere di una neonata che hanno utilizzato per l\u2019offerta agli dei. Un baba ne ha mangiato un pezzo, crudo. Mi siedo alla tea-stall di Bengali Tola accanto ad un anziano indiano. E\u2019 un militare in pensione che ora fa il taxista con un\u2019auto propria. E\u2019 di Calcutta, ma sua madre, morta qualche anno fa a 99 anni, si era trasferita qui a Varanasi e lui l\u2019ha seguita per prestarle assistenza e vi \u00e8 rimasto. Durante il lavoro nell\u2019esercito si \u00e8 laureato in economia e commercio e ora si sta interessando allo studio della storia indiana.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 1 aprile 2016. Pellegrinaggio in preghiera all’ombra del Rajendaprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

Lasciata la tea-stall cammino anche oggi verso il luogo dei miei amici sadhu<\/i>, al Rajendraprasad Ghat. Alle 9.45 arriva il sadhu<\/i> leader: ha le collane con i semi di varie grandezze al collo, ma le pitture bianche sulla schiena e sui polpacci sono quasi scomparse e sembra stanco e affaticato. Si dirige un attimo verso il fuoco del nuovo focolare, dispone i tappeti nel suo habitat al loro solito posto, si fa portare dell\u2019acqua da una bambina e lava la pipa di terracotta. Chiede dell\u2019altra acqua e un seguace gliene porta subito un secchio che gli serve per lavare ancora la pipa. Sulla sinistra della scalinata, dove c\u2019\u00e8 dell\u2019altra ombra, \u00e8 appena arrivato un folto pellegrinaggio e uomini e donne stanno recitando una preghiera collettiva. In un attimo il luogo si \u00e8 riempito di venditori di borse, cartoline, sonagli e collane che mostrano la loro merce aprendo e muovendo le braccia sulle quali sta appesa.<\/p>\n

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Varanasi, 1 aprile 2016. Bigiotterie comuni.<\/em><\/p>\n

Il sadhu<\/i> leader nel frattempo si \u00e8 disteso e si \u00e8 coperto con un telo arancione dalla testa ai piedi. Un seguace ha appena iniziato a massaggiargli i muscoli delle gambe e poi tutto il corpo senza scoprirlo.<\/p>\n

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Varanasi, aprile 2016. I personaggi del Rajendaprasad Ghat<\/em><\/p>\n

Sotto la scalinata, nel piazzale del ghat, la famiglia circense sta suonando ed eseguendo le solite capriole. Il gruppo oggi \u00e8 distante da dove sto seduta e oggi non dono loro nulla. Verso sera li vedo di nuovo sulla scalinata al di l\u00e0 del Dasashwamedh Ghat: la madre sta suonando il tamburo mentre il giovane padre, sempre vestito di nero, si esibisce nelle contorsioni. I due bambini stanno guardando nel vuoto, forse verso il fiume: uno dei due, il pi\u00f9 grandicello, che potrebbe avere 7-8 anni, mi saluta con un cenno della mano.<\/p>\n

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Varanasi, aprile 2016. Pellegrinaggi in sosta all’ombra del Rajendaprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

Percorro le stradine interne della citt\u00e0 vecchia che fiancheggiano i ghat: guardo i negozi di bracciali e di lavori in legno, svolto a destra, a sinistra, vado dritta certa di tornare verso il Dasashwamedh Ghat. Incrocio ben tre funerali, uno dei quali con la salma dalla quale sporgono dei bastoncini con dei piccoli meloni infilati ad un\u2019estremit\u00e0. Mi rendo conto di essere nei pressi del Manikarnika Ghat ed esco sulla strada principale nei pressi di Godonia.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, marzo-aprile 2016. Pellegrinaggi al Dasaswamedh Ghat.<\/em><\/p>\n

2 aprile 2016<\/p>\n

Alla tea-stall di Bengali Tola oggi incontro due indiani di Calcutta in vacanza a Varanasi per qualche giorno. Sono vestiti di bianco con il tradizionale telo allacciato intorno alla vita. Sono dei commercialisti e mi chiedono delle informazioni sulle motivazioni per cui trascorro molto tempo in India e vogliono offrirmi il cjai<\/i> che ho gi\u00e0 bevuto.<\/p>\n

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Varanasi, Rajendraprasad Ghat. Il baba Shiva Raja Giri.<\/em><\/p>\n

Al Rajendraprasad Ghat, alle 8.30 il baba leader \u00e8 gi\u00e0 seduto accanto al nuovo focolare, in battuta di sole. Sta parlando in inglese con una ragazza occidentale dai lunghi capelli rossi e vestita di bianco. Accanto alla ragazza c\u2019\u00e8 un\u2019altra giovane donna in sari, con il capo coperto da un velo. Pian piano attorno al gruppetto si raduna una piccola folla di turisti e fedeli: chi per scattare delle fotografie chi per ascoltare quel che sta dicendo il guru oppure per ricevere da lui i simboli di Shiva disegnati sulla fronte. Nella parte della scalinata all\u2019ombra invece ci sono gli altri sadhu <\/i>insieme ad alcuni seguaci del capo. Quello che porta sul capo una coperta a spina di pesce arrotolata oggi si \u00e8 messo un paio di Ray ban ed ha un aspetto molto interessante. Un altro ha indossato un\u2019elegante giacca blu e anche se ha una vistosa macchia rossa sulla schiena conferisce al giovane una certa raffinatezza. Una pipa accesa sta gi\u00e0 girando tra i gruppi e ora \u00e8 arrivata al leader che sta ancora laggi\u00f9 seduto, accanto al focolare: lui interrompe le sue spiegazioni alla ragazza che sta prendendo appunti e tira due, tre e forse pi\u00f9 boccate di fumo.<\/p>\n

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Varanasi, 2 aprile 2016. Pellegrini all’ombra del Rajendraprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

La zona d\u2019ombra della scalinata \u00e8 molto ambita in questo periodo e le folle dei pellegrini rincorse dai venditori ne riempiono ogni spazio. Nessuno per\u00f2 si azzarda ad occupare lo spazio dove stanno i sadhu <\/i>e i seguaci del guru: se a volte qualcuno osa entrare nel loro spazio loro protestano indignati. Ora sono appena arrivati i venditori di t\u00e8 con le loro cuccume infuocate munite di fornelletto a carbone e stanno distribuendo la bevanda bollente in bicchieri di plastica ad un folto gruppo di seguaci. Qualcuno ha offerto loro il cjai<\/i>, naturalmente.<\/p>\n

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Varanasi, aprile 2016. I piccoli attori di strada mentre pranzano alla mensa all’aperto della Main Road.<\/em><\/p>\n

L\u00e0 sotto stanno passando i bambini con il tamburo: sono tre oggi e mi salutano con un gesto della mano. La ragazza occidentale ora se ne sta andando via e il sadhu<\/i> si alza per far martellare i due tamburelli che tiene nelle mani. Oggi fa delle acrobazie stando per lungo tempo su una sola gamba e portando l\u2019altra all\u2019altezza del bacino. Terminato lo show va nell\u2019altra postazione, all\u2019ombra, insieme alla ragazza in sari che continua ad ascoltarlo con molto interesse.<\/p>\n

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Varanasi, aprile 2016. Panorama sui ghat.<\/em><\/p>\n

Sono circa le 11.00: il sadhu<\/i> e un suo seguace iniziano i preparativi per il pranzo. Da un grosso sacco di plastica tolgono dei pacchetti e versano il contenuto su un vassoio e su dei pezzi di giornale: \u00e8 il riso e i legumi per il dhal <\/i>che i pellegrini donano loro continuamente. Sul fuoco alimentato dallo sterco di vacca essiccato sta bollendo l\u2019acqua nel solito vaso di argilla annerito: un altro sadhu<\/i> se ne sta occupando.<\/p>\n

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\u00a0Varanasi, 2 aprile 2016. Gruppo di baba in attesa dell’ora di pranzo nei pressi dell’Annapurna Temple.<\/em><\/div>\n
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Verso sera incontro Sonu, il barcaiolo, al Chousatti Ghat. E\u2019 appena tornato da un giro in barca con una coppia di canadesi. Li ha portati in mezzo al fiume dove la ragazza ha sparso le ceneri della madre, morta un mese fa.<\/p>\n

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Varanasi, aprile 2016. Gruppi di mendicanti e baba sotto la gradinata del Rajendraprasad Ghat<\/em>.<\/p>\n

3 aprile 2016<\/p>\n

Sono le 8.30 e ho gi\u00e0 raggiunto l\u2019Assi Ghat camminando verso Sud e seguendo il fiume. Sto andando da una massaggiatrice ayurvedica e fra poco lei mi raggiunger\u00e0 per accompagnarmi nella sua abitazione. E\u2019 presto ed \u00e8 domenica. Qualche mendicante sta ancora dormendo sotto il grande albero di pipan nonostante le voci e i canti dei numerosi pellegrini arrivati qui per bagnarsi nel Gange. Laggi\u00f9, vicino alle barche ci sono numerose bancarelle che vendono taniche bianche di plastica. Non mancano anche quaggi\u00f9 i santoni che sotto gli ombrelloni sorvegliano gli indumenti dei bagnanti e celebrano qualche veloce rituale.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 3 aprile 2016. La casa e lo studio della massaggiatrice ayurveda nei pressi dellAssi Ghat.<\/em><\/p>\n

La casa della massaggiatrice \u00e8 una baracca di fango e lamiere. Ha 45 anni ed \u00e8 vedova da 3 anni. Ha 6 figli grandi: due femmine sono sposate e vivono nelle famiglie dei rispettivi mariti mentre gli altri quattro, tra cui due maschi sposati con mogli e figli, abitano l\u00ec con lei. L\u2019anziana madre sta distesa su un tavolo all\u2019ingresso dell\u2019abitazione ed ha l\u2019aspetto di una persona malata. Quando torno verso l\u2019Assi Ghat mi fermo ad osservare un giovane ben vestito e con un borsello a tracolla. Sta appoggiato ad un muretto e sembra dormire quasi in piedi. Ha due grossi bernoccoli sulla fronte: ogni tanto solleva le braccia e lascia ciondolare la testa. Un anziano indiano gli si avvicina per prestargli aiuto, ma il ragazzo gli risponde che non ne ha bisogno.<\/p>\n

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Varanasi, 3 aprile 2016. Tempietto allHarishchandra Ghat, il piccolo borning-ghat.<\/em><\/div>\n<\/div>\n

4 aprile 2016<\/p>\n

Sono le 7.00 di mattina e sto attraversando i ghat verso Sud per andare anche oggi dalla massaggiatrice ayurveda. Diversi ghat sono gi\u00e0 affollati di pellegrini che stanno facendo il bagno e celebrando con gli addetti i diversi tipi di puja<\/i>. Altri gruppi stanno salendo sulle barche per andare all\u2019altra sponda o per recarsi nella direzione del Golden Temple. Dalla massaggiatrice arrivo con 10 minuti di ritardo, ma lei non \u00e8 ancora pronta a ricevermi. Si \u00e8 appena alzata e sta lavandosi alla fontana della strada. Poi, si mette a recitare un mantra sulla porta di casa agitando in aria un braciere fumante. Il figlio pi\u00f9 giovane, quello che guida un risci\u00f2 in affitto si \u00e8 appena alzato anche lui e mi spiega che quello che sta facendo sua madre \u00e8 la puja <\/i>della mattina e si svolge in tutti i luoghi prima di iniziare qualsiasi attivit\u00e0.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 4 aprile 2016. Ingresso al Nikailad Temple, un tempio induista accanto al Jain Temple.<\/em><\/p>\n

Sulla via del ritorno, al Nishadra Ghat, salgo la scalinata che porta ad un coloratissimo tempio induista: il Nikalad Temple. Sulla porta non c\u2019\u00e8 che un\u2019anziana che chiede l\u2019elemosina e all\u2019interno, seduti a chiacchierare, quasi nascosti, scorgo due sacerdoti. L\u00ec accanto, sul Jain Ghat, si trova un tempio jainista. Il guardiano mi apre delle stanze spoglie e disadorne: alle pareti ci sono alcune foto di guru in posizione yoga, rigorosamente nudi, poi, un\u2019immagine del Buddha giovane, 1 scultura raffigurante la dea Kal\u00ec e un\u2019altra con la dea Durga.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 4 aprile 2016. Interno del Shiva Temple, nei dintorni dellAssi Ghat.<\/em><\/p>\n

Pi\u00f9 tardi, verso le 13.00 incontro Daniel, un ragazzo di Vienna conosciuto 5 anni fa in Birmania: siamo rimasti in contatto attraverso facebook. E\u2019 un sociologo che lavora a Vienna con i rifugiati. Mi dice che ora non c\u2019\u00e8 lavoro in quel settore in quanto le frontiere dei Paesi europei sono chiuse, ad eccezione di quelle italiane. Lui ha viaggiato per tre settimane nello Sri Lanka, ora rimarr\u00e0 altrettanto tempo nell\u2019India del Nord e poi andr\u00e0 in Iran.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 4 aprile 2016. Sulla scalinata del Kedar Ghat.<\/em><\/p>\n

5 aprile 2016<\/p>\n

Ancora il percorso di primo mattino per andare all\u2019Assi Ghat dalla massaggiatrice ayurveda. Sul lungo fiume, seduti su una scalinata ci sono gli allievi di una scuola di sanscrito tutti vestiti di bianco con le righe di Shiva disegnate sulla fronte: cantano e recitano dei mantra. Quando arrivo alla casupola studio della massaggiatrice trovo la famiglia gi\u00e0 animata da bambini, ragazzi, madri, zie, nonne, uomini di buon mattino.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 5 aprile 2016. Ragazzi di una scuola recitano i mantra al sorgere del sole.<\/em><\/p>\n

Appena fuori dalla stamberga gli uomini hanno acceso un fuoco ed il fumo sta arrivando alla tettoia sotto la quale sto seduta in attesa del massaggio. Stanno cucinando delle patate e le hanno sistemate in cerchio direttamente intorno al fuoco. Il ventilatore della camera dei massaggi oggi non funziona e sto grondando di sudore.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

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Varanasi, 5 aprile 2016. L’essicazione dello sterco di bovini nei pressi dell’Assi Ghat.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Verso le 12.30 torno al Rajendraprasad Ghat dove sta il gruppo dei sadhu<\/i>: il baba leader \u00e8 sempre attivo e sta impastando della sabbia con l\u2019acqua per costruire dei cerchi che mette in forma attorno a delle ciotole raccattate tra le immondizie. Qui, infatti, lo yoghurt e il t\u00e8 li servono in coppette di terracotta che si buttano ogni volta via. Una pentola di alluminio nera con delle verdure e il grosso vaso di terracotta con il riso stanno bollendo sul focolare. La pipa sta girando tranquilla tra i seguaci del guru. Quello con la coperta a spina di pesce arrotolata sul capo sta dormendo all\u2019ombra di un gradino e all\u2019altezza della sua testa ci sono i piedi di una donna anche lei addormentata. Un ragazzino di circa dieci anni mi si avvicina: forse \u00e8 uno del gruppo delle capriole al suono dei tamburi. Gli chiedo della scuola e mi risponde che frequenta la seconda classe. Il leader appena lo scorge lo caccia via.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 5 aprile 2016, Rajendraprasad Ghat. Con il guru Shiva Raja Giri.<\/em><\/p>\n

Il baba leader ora si \u00e8 seduto accanto a me: si chiama Shiva Raja Giri, ha 54 anni, ha frequentato fino alla dodicesima classe e la lingua inglese l\u2019ha imparata con la gente. Dice di essere sadhu<\/i> e guru da sempre, nonostante sua madre abbia fatto degli sforzi per convincerlo a scegliere un\u2019altra via. Oltre a Varanasi trascorre molto tempo ad Harishwar dove ha un ashram all\u2019aperto come qui. Preferisce stare negli holy places, nei luoghi santi, in particolare in quelli situati sui monti dell\u2019Himalaya. Ha un fratello e una sorella che stanno a Balia, nell\u2019Uttar Pradesh, a 150 km da Varanasi, suo paese natale, ma non ha contatti con loro. La sua famiglia, mi dice, sono i suoi seguaci e anch\u2019io quando vado a sedermi l\u00ec sono parte del suo nucleo. E\u2019 molto fiero che io abbia assistito all\u2019intervento della polizia quando \u00e8 arrivata a chiedergli conto della costruzione del focolare. Mi dice che i poliziotti si sono fermati davanti a quella costruzione e lui, tranquillamente ha fatto proseguire i lavori nell\u2019altra sua postazione. Io l\u2019ho osservato mentre davanti ai poliziotti \u00e8 rimasto tranquillamente seduto continuando a farsi la pedicure con un pezzo di mattone. Aggiunge che quando si sposter\u00e0 ad Haridwar e sull\u2019Himalaya qualche suo seguace rimarr\u00e0 qui a fare la guardia alle costruzioni e si dice certo che nessuna autorit\u00e0 le far\u00e0 demolire. Mi racconta che ha raggiunto il controllo delle emozioni e del sesso attraverso la meditazione e lo yoga. Sulla sua figura sono stati girati 448 video e me ne mostra uno con delle sue immagini sulla custodia : \u201cNaked in Ashes\u201d \u00e8 il titolo del documentario. La regia \u00e8 di Paula Fouce.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 6 aprile 2016. Panorama dal Rajendraprasad Ghat.<\/em><\/p>\n

6 aprile 2016<\/p>\n

Oggi lascer\u00f2 Varanasi per andare a trascorrere gli ultimi giorni di questo viaggio a Vrindavan, uno dei luoghi sacri dell\u2019India particolarmente frequentato dagli Hari Crishna. Nella tarda mattinata torno al Rajendraprasad Ghat e il guru leader oggi ha la barba raccolta in trecce e sta trafficando con dello spago. Accanto a lui ci sono due venditori di collane e lui se ne mette al collo alcune.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, 6 aprile 2016. Col guru Shiva Raja.<\/em><\/p>\n

Ha appena terminato di infilare una bacca in uno spago: \u00e8 un regalo per me e devo andare l\u00e0, sul suo pulpito per il rituale di nomina a sua discepola. Mi disegna il simbolo di Shiva sulla fronte: tre righe bianche con il punto rosso in mezzo, mi infila altre due collane di semi al collo: una per me e una per mio figlio, mi dice. C\u2019\u00e8 un altro rituale ora ed \u00e8 per un nuovo sadhu<\/i>. Quest\u2019ultimo ha lasciato la famiglia per seguire il guru Shiva Raja: i suoi figli sono ormai grandi-mi racconta- e ha maturato la scelta di vivere in libert\u00e0, nell\u2019ashram all\u2019aperto del guru Shiva Raja.<\/p>\n

\"Varanasi,<\/a><\/p>\n

Varanasi, aprile 2016. Panorama dal Nikailad Temple.<\/em><\/p>\n

Nel tardo pomeriggio lascio con grande tristezza Varanasi: l\u2019attraverso in risci\u00f2 per andare alla stazione ferroviaria di Manduadih a prendere il treno per Delhi. Da l\u00ec proseguir\u00f2 in pullman per Vrindravan. Durante la notte in treno ho sognato mia sorella con la quale non ho pi\u00f9 alcuna relazione: stava arrivando in bicicletta dalla viuzza che sta appena sopra il duomo di Gemona del Friuli, dove anni fa, prima del terremoto, abitava la mia madrina. Mia sorella era stravolta e aveva la faccia magrissima, quasi come un teschio: era preoccupata per mia madre che alle 21.15 non era ancora rientrata e la stava cercando. In un attimo si \u00e8 allontanata. Sono rimasta un po\u2019 sveglia a pensare al significato del sogno cos\u00ec ho potuto assistere alla scena di un ragazzo che \u00e8 arrivato silenzioso, ha baciato sulle labbra e poi stava toccando il sesso alla ragazza che dormiva di fronte a me. Gli ho tirato un calcio che l\u2019ha colpito sulle spalle ed \u00e8 scappato via rapidissimo. Al mattino ne ho parlato con la ragazza e sia lei sia le altre due ragazze dello scompartimento mi hanno raccontato di aver avuto altri episodi simili.<\/p>\n

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Varanasi, 15 febbraio 2016. Il Chousatti Ghat verso sera. 15 febbraio 2016 Da Chitrakoot insieme a Ben e Marissa prendiamo l\u2019autorisci\u00f2 fino al parcheggio dove stanno i mezzi che vanno un po\u2019 pi\u00f9 lontani. La stazione degli autobus per Allahabad sta a 9 km da qui, a Karwi. Il risci\u00f2 ci porta, per\u00f2, alla stazione … Continua a leggere Varanasi (Uttar Pradesh) 2016<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1576","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1576","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1576"}],"version-history":[{"count":38,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1576\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2771,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1576\/revisions\/2771"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1576"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1576"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1576"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}