![\"colazione](\"https:\/\/ilmioviaggio.me\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/colazione-Chous-Bihar.jpg\")
<\/a><\/p>\nColazione del mattino al Chousati ghat.<\/em><\/p>\n Li guardo perch\u00e8 stanno usando una mano per contenere il riso bollito e le dita dell’altra per portarlo alla bocca. Qui, in India, tutti mangiano con la mano destra, anche nei ristoranti. Per prima cosa, mescolano il dhal e le altre salse con la mano destra , muovendola in senso rotatorio finch\u00e8 ne formano un miscuglio. Poi, a mucchietti se lo mettono in bocca. Mangiano in modo velocissimo, lasciando il piatto pulito. Mentre me ne sto seduta a scrivere degli appunti, si ferma un gruppo di indiani di Jind, una cittadina dello Stato dell’Haryana. Non parlano l’inglese, ma vogliono sapere che cosa sto scrivendo. Dico loro, a gesti, che scrivo quello che vedo indicando i miei occhi, la gente e il quaderno. Poi, si ferma, davanti a me, un ragazzo di Chhatarpur, nel Madhia Pradesh. “Taxi” mi dice mostrandomi le chiavi della macchina che tiene in mano per farmi capire che \u00e8 un taxista. Tutti gli indiani hanno sempre tanta voglia di comunicare, e, in un modo o nell’altro, ci riescono. Certo, con quelli che parlano l’inglese riesco a ricevere pi\u00f9 informazioni, ma dovrei fare io lo sforzo di prendere qualche lezione di hindi per capire di pi\u00f9 questo popolo. Mi metto a sferruzzare per sistemare il top che ho in parte disfatto. Le donne straniere, in genere, mi guardano sorridendo. Le indiane rimangono per lo pi\u00f9 indifferenti per il lavoro a maglia che qui, in generale, non \u00e8 molto praticato. Soltanto qualche indiano mi guarda un po’ incuriosito.<\/p>\n Canti e danze di donne sotto una tenda.<\/em><\/p>\n Tra questi, si ferma ad osservarmi un medico di Coibatore, una citt\u00e0 che sta nei pressi di Chennai. Lui, alterna il suo lavoro di medico nella sua citt\u00e0 con lunghi soggiorni qui, a Varanasi e non sa per quanto tempo ancora rimarr\u00e0 quass\u00f9. Sulla scalinata si ferma poi un sadhu che lavora all’ashram del Shiva ghat. Mi riconosce per avermi vista a pranzo l\u00e0 qualche giorno fa. Approfitto della mediazione di Sonu, il mio amico barcaiolo, per capire come funziona quell’ashram.<\/p>\n Con le donne dell’Andra Pradesh, mentre tendono i sarees perch\u00e8 si asciughino.<\/em><\/p>\n All’interno vi possono soggiornare soltanto i sadhu e gli indiani, ma la mensa \u00e8 aperta e gratuita per tutti. Ci sono per\u00f2 degli orari da osservare sia per i pasti: dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 20:00 alle 21:00. Ecco il motivo per cui ieri, alle 14:00 non c’era pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di pranzare! E anche il giorno prima ero arrivata circa a quell’ora ed era stata una cortesia farmi pranzare.<\/p>\n La mensa dell’ashram al Shivala ghat.<\/em><\/p>\n Decido di andare anche oggi verso la direzione dell’ashram: voglio vedere ancora quel che succede. Al Mansarowar ghat, c’\u00e8 una grande famiglia di Hilderabad, nell’Andra Pradesh, che sta tenendo tesi dei bellissimi sarees gialli per farli asciugare. Tutti i componenti del gruppo sono dei negozianti di tessuti. Hanno viaggiato due giorni in treno per arrivare a Varanasi e ora alloggiano in una guest house, qui vicino.<\/p>\n La mensa al Shivala ghat.<\/em><\/p>\n Mi chiedono delle informazioni su di me: sull’et\u00e0, sul lavoro che svolgevo, sul marito, sui figli e sui nipoti. Le loro curiosit\u00e0 sono sempre molto concentrate sulla famiglia. Proseguo il mio cammino quotidiano e vado a sedermi sulla scalinata del Shivala ghat.<\/p>\n Distribuzione del cibo alla mensa dell’ashram.<\/em><\/p>\n Quando la porta si apre per far uscire qualcuno, verso le 13:00, entro insieme a due o tre sadhu. L’atmosfera \u00e8 festosa, piena di bambini, di gente comune e di sadhu. Dei personaggi vestiti di bianco e altri di giallo, molto eleganti osservano la situazione. Mi preoccupo di scattare qualche foto e la gente gi\u00e0 accovacciata, si meraviglia del fatto che non mi stia preoccupando del pranzo.<\/p>\n La mensa al Shivala ghat.<\/em><\/p>\n Mi chino su una specie di stoia, sistemata a lato del porticato, accanto a un indiano. Oltre la stuoia, sulle pietre, ci sono i segni di pasti gi\u00e0 consumati. Faccio fatica a stare seduta con le gambe incrociate e quando non ne posso pi\u00f9 mi metto in ginocchio. Il cibo \u00e8 buonissimo e abbondante. Ragazzi e adulti, tutti maschi, passano continuamente con i secchi di riso, dhal, yoghurt salato e acqua da dare a chi ne vuole ancora.<\/p>\n Aspetti della mensa all’ashram del Shiva ghat.<\/em><\/p>\n Passa un sadhu elegante a distribuire dei soldi e porge anche a me una banconota da 50 rupje, circa 0,60 centesimi di euro. In un attimo tutto si svuota e iniziano le pulizie di pavimenti e pentole, la raccolta dei piatti, il riavvolgimento delle stuoie. Verso le 14:00, mentre sto uscendo dall’ashram, entra una coppia di giovani spagnoli, ma la mensa, ormai, \u00e8 chiusa.<\/p>\n Mendicante di passaggio.<\/em><\/p>\n Torno a sedermi sulla gradinata esterna al palazzo. Arriva la coppia di Parma che avevo incontrato ieri al Chousati ghat. La signora mi saluta chiamandomi per nome. Si ricordava di me per il fatto che viaggio da sola, un’esperienza che vorrebbe tentare anche lei, insieme al marito.<\/p>\n Incontri tra le tende nei pressi dell’Harishchandra ghat.<\/em><\/p>\n Tornando verso la guest house mi fermo alla tenda dell’artista croata. L\u00ec, in disparte, sta seduta un’anziana mendicante che si mette in posa per farsi fotografare e poi mi chiede dei soldi. La croata mi spiega la ragione per cui i sadhu portano una bacca infilata ad uno spago e appesa al collo. Questa bacca rappresenta una lacrima di Shiva. Ricordo che il mio amico baba del tamburello me ne aveva regalata una, proprio cos\u00ec, tempo fa, ma io ne conosco soltanto ora il significato. La sadhu mi parla della sua scelta, avvenuta dopo la morte del marito nel 2003.<\/p>\n La terrazza dell’ashram.<\/em><\/p>\n Ora ha 49 anni e dice di aver trovato il “Dharma”, la giusta via, grazie alla meditazione e agli insegnamenti del suo guru, un sadhu che ora sta riposando su una brandina, l\u00ec accanto. Lei si chiama Vanesa Milosic, \u00e8 un’artista e dipinge in particolare i volti delle persone. Dal mio cellulare riesce a recuperare qualche immagine dei dipinti che ha esposto in una mostra nell’estate del 1999, in Croazia. Questi sono volti di donne indiane, tutte con il capo coperto da coloratissimi veli. Vanesa, dopo Varanasi, dovrebbe andare con il guru e\u00a0 conquelli che chiama i suoi fratelli nei pressi di Jawali, in un ashram di un villaggio agricolo.<\/p>\n La terrazza dell’ashram vista dal Shivala ghat<\/em><\/p>\n Jawali sta nel Kangra district, nell’Himachal, ed \u00e8 conosciuto per i suoi edifici storici . L\u00ec c’\u00e8 anche un tempio, molto frequentato dalla gente dei dintorni che va e viene in giornata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Al Chousati ghat stamattina c’\u00e8 un gruppo di pellegrini del Bihar. Sono da poco passate le 10:00 e loro, dopo il bagno, stanno facendo colazione. Colazione del mattino al Chousati ghat. Li guardo perch\u00e8 stanno usando una mano per contenere il riso bollito e le dita dell’altra per portarlo alla bocca. 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