![\"Dharamsala,](\"https:\/\/ilmioviaggio.me\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Dharamsala-ore-11.00-di-domenica-24-maggio-2015.-Pranzo-al-Namgyal-Gompa-del-Tsuglagkhang-Complex..jpg\")
<\/a><\/p>\nDharamsala, ore 11.00 di una domenica di maggio 2015. Pranzo al Namgyal Gompa del Tsuglagkhang Complex.<\/em><\/p>\n Tutti gli spazi del complesso sono affollatissimi per l\u2019ora della preghiera che monaci, profughi tibetani e qualche turista recitano assieme. I tibetani fanno girare continuamente le piccole ruote del mandala che tengono in una delle mani mentre con l\u2019altra sgranano la corona dei mantra. Dharamsala,artigianato di stampi per henna lungo la strada tra McLeod e Bhagsu.<\/em><\/p>\n Raggiungo a piedi Bhansu, il villaggio che sta a 2 km da McLeod Gani. Visito il tempio ind\u00f9 e poi raggiungo la cascata che sta sulla montagna, a circa 2 km dal villaggio. Bhansu, come McLeod Gani sono degli insediamenti turistici nuovi e in espansione, ricchi di negozi, alberghi, agenzie di viaggio. Le stradine sono quasi impossibili da percorrere a piedi per le numerose auto che le attraversano alternandosi nel senso di marcia per poter passare. A Bhansu c\u2019\u00e8 un tempio induista dedicato a Shiva che risale al XVI secolo; accanto hanno costruito una piscina che utilizza una sorgente di acqua termale. La piscina pare essere frequentata esclusivamente da uomini. I due villaggi, sia quello di McLeod Gani sia quello di Bhansu sono in evidente espansione: si vedono nuovi edifici in costruzione ovunque. Anche le immondizie sono di grande mole, accatastate negli spazi accanto ai villaggi. Probabilmente non esiste un sistema di smaltimento adeguato, nonostante ci siano qua e l\u00e0 dei cestini con delle scritte che invitano a tener pulito l\u2019ambiente. Lungo la stradina costruita recentemente sulla montagna per facilitare il percorso a piedi fino alla cascata spuntano continue capanne dove vendono bevande dissetanti di ogni marca, nazionale e internazionale.<\/p>\n Dharamsala, turisti alla cascata del villaggio di Bhagsu.<\/em><\/p>\n Tutto il torrente sotto la cascata \u00e8 affollato da numerosi giovani, anche monaci, che fanno il bagno e prendono il sole. Lavano anche i loro abiti e li mettono a stendere sulle lastre di ardesia del torrente. Lass\u00f9, sotto la cascata diverse decine di giovani stanno facendo il bagno nell\u2019acqua freschissima, cantano e parlano ad alta voce facendo un grande chiasso.<\/p>\n Dharamsala, villaggio di Bhagsu. Offerta nel tempio induista dedicato a Shiva.<\/em><\/p>\n Il posto \u00e8 molto bello, ma forse per il fatto che oggi \u00e8 sabato, \u00e8 estremamente affollato e rumoroso. La temperatura quass\u00f9 \u00e8 freschissima e all\u2019ombra addirittura ci si congela. Se penso ai 49 gradi raggiunti i giorni scorsi a Varanasi, comprendo la felicit\u00e0 di questi giovani e delle famiglie arrivate fin quass\u00f9 per il week end<\/em>.<\/p>\n Dharamsala, Bhansu. Foto ricordo con suonatore lungo la strada che porta alla cascata.<\/em><\/p>\n Torno a McLeod Gani e lungo la strada incontro una signora russa che vive qui e lavora come guida turistica. Le chiedo informazioni sui mezzi per raggiungere Chamba e lei mi accompagna in un\u2019agenzia di viaggi e poi all\u2019ufficio governativo per acquistare il biglietto senza alcun sovraprezzo. Partir\u00f2 dopodomani pomeriggio, sul tardi. Dopo aver pranzato con il solito thali nel ristorantino di ieri, entro nel tempio dedicato a Buddha che sta l\u00ec accanto. Su indicazione di un anziano tibetano che sta lavorando all\u2019interno, salgo tutti i piani e incontro, oltre ad un bellissimo panorama sulle montagne innevate, una statua enorme del Buddha.<\/p>\n Dharamsala, villaggio di McLeod. Veduta dal tempio di Buddha.<\/em><\/p>\n Nel pomeriggio, sul tardi torno al Tsuglagkhang Complex. Osservo un po\u2019 la gente e noto che oltre a tanti tibetani ci sono moltissimi monaci e monache che si parlano amichevolmente in attesa della preghiera. Un finestrone che d\u00e0 sulla Cappella Centrale \u00e8 aperto e all\u2019interno ci sono alcune persone che la stanno riordinando. Scatto di nascosto due, tre foto, anche se la cosa \u00e8 proibita. Poi, mi siedo nel parco a leggere. Noto che sia i templi buddhisti sia quelli induisti accolgono le persone al loro interno come se fosse una grande casa comune, dove le famiglie in alcuni momenti si raccolgono in preghiera e in altri consumano i pasti e si relazionano tra di loro. Percorrendo la stradina principale incontro la ragazza australiana che sta studiando qui: ci salutiamo lunga la ripida riva dissestata che porta alle nostre vicine guest house. Dharamsala, McLeod Ganj. Aspetti del Tsuglagkhang Complex nella zona intorno al Namgyal Gompa.<\/em><\/p>\n Oggi mi prendo una giornata di relax e mi avvio verso il tempio della residenza ufficiale del Dalai Lama. Lungo la strada mi fermo in una tea stall con wi.fi. per aggiornarmi sulle novit\u00e0 di figli, nipoti, amici. E\u2019 molto interessante osservare la vita che si svolge nel tempio e intorno al parco dove hanno sede gli uffici del Governo tibetano. Oggi \u00e8 domenica e probabilmente per questo il complesso \u00e8 pi\u00f9 affollato del solito. Alle 11.00 viene servito il pranzo a migliaia di persone. Le donne indossano l\u2019abito tradizionale tibetano, una specie di scamiciato con una camicetta sotto e il grembiulino a righe sul davanti. Gli uomini portano sul capo un cappellino di tela con una fascia multicolore sul davanti. Se fa freddo le donne si coprono con uno scialle, gli uomini indossano una specie di gilet, pi\u00f9 simile ad una giacca senza maniche. Uomini e donne pregano facendo girare le loro piccole ruote della vita e contemporaneamente continuano a sgranare le loro corone. Ci sono monaci di tutte le et\u00e0, monache, pellegrini, alcune famiglie della religione sikh, qualche viaggiatore occidentale.<\/p>\n Dharamsala,McLeod Gani. Sadhu che pranzano in uno spazio del Tsuglagkhang Complex.<\/em><\/p>\n Da grossi pentoloni a base di riso con colorate verdure all\u2019interno viene distribuito il pranzo a qualsiasi persona lo richieda e oltre al piatto di riso viene data una tazza di yoghurt. Per chi ne volesse ancora ci sono dei volontari che girano tra la gente con dei secchi di riso e dei mestoli per riempire i loro piatti. Per bere, vedo girare delle grosse teiere di alluminio con il becco avvolto in un panno per evitare gocciolamenti. La gente tutta si \u00e8 portata da casa il piatto, la scodella e il bicchiere: alla fine del pasto, se qualcosa \u00e8 loro avanzato, lo mettono in un sacchetto di plastica e se lo portano a casa. Dopo terminato il pasto, ognuno provvede a lavare le proprie stoviglie e a riporle nella borsa che portano sempre con loro assieme al cuscino per sedersi e alle coperte da stendere sul pavimento per pregare ed anche per coprirsi quando dormono.<\/p>\n Dharamsala, McLeod Gani. Preghiera di tibetani profughi al Namgyal Gompa del Tsuglagkhang Complex.<\/em><\/p>\n In questo spazio, oltre a pregare e a consumare i pasti, la gente trascorre in armonia molto tempo: tutti parlano tra loro, dai monaci alle famiglie, agli anziani. I bambini giocano felici nella zona del giardino, rincorrono palloncini e palline rimbalzanti, si arrampicano sugli alberi in libert\u00e0 e qualche giovane monaco si unisce a loro. Dharamsala, il Buddha della Cappella Centrale, la Tsuglagkhang, parte del Tsuglagkhang Complex, sede del governo tibetano in esilio.<\/em><\/p>\n Mattinata trascorsa in una tea stall a rispondere ai messaggi che mi arrivano, poi un giro a salutare l\u2019accogliente complesso del Governo tibetano in esilio e i fedeli raccolti in preghiera al tempio e via verso l\u2019autostazione di Dharamsala con una lunga attesa per l\u2019autobus diretto a Chamba. In corriera e durante le fermate chiacchiero un po\u2019 con un giovane medico che lavora in un ospedale governativo a 80 km da Chamba. E\u2019 un ragazzo molto gentile e mi d\u00e0 alcune informazioni sulle zone che stiamo visitando e sui luoghi interessanti dei dintorni. Subito dopo Dharamsala si vedono dei bellissimi terrazzamenti: l\u2019agricoltura qui \u00e8 rivolta prevalentemente alla coltivazione di grano e riso. Attraversando la citt\u00e0 di Palampok si notano diverse strutture turistiche. La cittadina, difatti, \u00e8 meta di villeggiatura grazie alle coltivazioni delle piante di uno speciale t\u00e8 molto benefico per la salute. Palampok per\u00f2 \u00e8 frequentata anche per il suo clima fresco, un\u2019alternativa alla calura delle citt\u00e0 che stanno pi\u00f9 a sud. Chamba, il centro. Sullo sfondo si vede il Chaugan, il parco dove si svolge gran parte della vita sociale e culturale della citt\u00e0.<\/em><\/p>\n Aspetto le sei nella sala d\u2019attesa della stazione degli autobus per poi andare a cercare una guest house: tutto pieno per l\u2019alta stagione! Mi fermo al Jimmi ill hotel dove hanno delle camere libere, ma molto pi\u00f9 costose rispetto agli altri posti da me visitati. Inoltre il bagno della stanza \u00e8 sporchissimo e riesco a malapena a trattenere il vomito. Getto diversi secchi d\u2019acqua nel water per ripulirlo dei resti lasciati da altri turisti, mi lavo e mi cambio i vestiti e inizio il mio pellegrinaggio alla ricerca di un\u2019altra guesthouse<\/em> per i giorni successivi. Una guida turistica mi informa sui prezzi ancora pi\u00f9 elevati degli altri alberghi, ma non demordo. Lo studente di economia che lavora nella tea stall<\/em> dove bevo il cjai<\/em> mi indica qualche nome di lodge e girando e rigirando, chiedendo informazioni alle persone e visitandone i luoghi, con l\u2019aiuto di un bambino di circa dieci anni che mi rassicura sul fatto che lavora in quella guest house soltanto quando non c\u2019\u00e8 scuola, forse ho trovato un alloggio, a quasi met\u00e0 prezzo. Chamba, incontro al Nehru Park.<\/em><\/p>\n Lei, nel frattempo, molto gentilmente aveva chiesto informazioni e l\u2019aveva trovata e ora me la stava indicando proprio l\u00ec vicino. Vedendola cos\u00ec umana le confido quanto successo e lei lo spiega perfettamente ai ragazzi del ristorantino di fronte. Devo dire che tutti si sono indignati, e soltanto pi\u00f9 tardi ho avuto modo di rimproverare il bambino, quando l\u2019ho rivisto al suo posto di lavoro della reception. In realt\u00e0 lui cercava di nascondersi sotto il bancone, ma io gli ho detto comunque che disapprovavo la sua ambiguit\u00e0.<\/p>\n Chamba, il Chaugan, con la sua vita sociale e culturale, di sera.<\/em><\/p>\n Uno dei ragazzi del ristorantino accanto, un ragazzo di 18 anni, mi accompagna in cerca di una guesthouse<\/em> economica e la trova proprio nel momento in cui mi stavo rassegnando a rimanere nel mio costoso e lurido hotel. Quindi, domani mi trasferir\u00f2 alla governativa M.C. guest house, al prezzo di meno di tre euro per notte. Sono molto curiosa di conoscere questa struttura che ho visitato velocemente fermandomi soltanto in un ufficio polveroso e per scegliere la mia camera tra le due rimaste libere. E\u2019 veramente minima la negativit\u00e0 di questo popolo ed \u00e8 compensata dall\u2019enorme umanit\u00e0 della maggior parte delle persone che vi appartengono. Chamba, scultura simbolica al Chmunda Devi Temple.<\/em><\/p>\n Nella mattinata salgo lungo una ripida scalinata e poi percorro il tratto di strada fino ad arrivare al Chamunda Devi Temple. Costruito in pietra e legno, restaurato nel XVII secolo contiene diverse importanti sculture in bassorilievo degli stessi materiali. Ai due lati di una porta, sotto il portico ci sono due dipinti di donne, quello a destra rappresenta la dea Kali che calpesta Shiva, quella di sinistra raffigura il dipinto di Chamunda Mata. Kali rappresenta l\u2019energia e la forza femminile, sempre attiva e dirompente, che scaturisce senza limiti e con una potenza inarrestabile. Chamunda Mata alla quale \u00e8 dedicato il tempio, \u00e8 una dea che libera dal dolore gli esseri umani portandoli al superamento del male. Quass\u00f9, al tempio, c\u2019\u00e8 un prete che lava gli altarini, brucia gli incensi e prega girando intorno ai luoghi sacri. Ci sono anche due fratelli di 11 e 12 anni che frequentano la scuola governativa e ora sono in vacanza per due mesi, mi dicono. Dal tempio si gode un bellissimo panorama su Chamba e sulle montagne intorno ancora ricoperte di neve, nonostante il grande caldo.<\/p>\n Chamba, Bansi Gopal Temple, costruto nel XVI secolo, quando il culto di Krishna divenne popolare sulle colline.<\/em><\/p>\n Al ritorno mi fermo a visitare un tempio colorato di rosa: \u00e8 il Bansi Gopal Temple, dedicato a Krishna, costruito con uno stile sikhikara nel XVI secolo, quando il mito del dio divenne popolare sulle colline. Prima di arrivare al gruppo di templi denominato The Laxmi Narayan Group of Temples ed in altri spazi intorno, sparse qua e l\u00e0, ci sono delle altre costruzioni a capanna molto simili, costruite nello stesso stile sikhara.<\/p>\n Chamba, il Laxmi Narayan Group, un complesso di templi in pietra, risalenti al X-XI secolo, costruiti in stile sikhara tipico dell’Himachal.<\/em><\/p>\n Il gruppo di templi del Laxmi Narayan Group pi\u00f9 antichi risalgono al VI secolo, mentre i pi\u00f9 recenti sono stati costruiti tra il IX e l\u2019XI secolo e rappresentano una testimonianza antica dello stile sikhara. I templi sono stati costruiti in marmo bianco: tre dei sei principali templi sono dedicati a Shiva e tre a Vishnu. Una caratteristica di questo complesso sono le stratificazioni ad ombrello con supporti in legno collocate sulla cima per proteggere le costruzioni dagli agenti atmosferici e fungere anche da ornamento.<\/p>\n Chamba, tempietto accanto ad uno dei sei templi a capanna del Lakshmi Narayan Complex, secoli X-XI.<\/em><\/p>\n Oltre a questi ci sono diversi piccoli templi sparsi all\u2019interno dell\u2019area, alla quale si accede attraverso un portale. C\u2019\u00e8 anche un piccolo museo nel porticato che contiene diverse stampe che rappresentano aspetti della vita di corte durante il regno di Rani Sharda Varman e delle fotografie con i personaggi che hanno governato l\u2019India in questi ultimi secoli. Tornando verso la citt\u00e0 per andare a prendere gli zaini nell\u2019hotel ed effettuare il cambio di alloggio, attraverso un lunghissimo e affollato mercato di vegetali, ma anche di altri generi. Con l\u2019aiuto del ragazzo che mi ha fatto trovare questa praticissima guest house trasporto gli zaini e allestisco il mio habitat: \u00e8 una stanza veramente molto comoda. Pago tre notti a quello che io penso sia l\u2019impiegato della guesthouse<\/em> che, naturalmente non mi rilascia nessuna ricevuta.<\/p>\n Chamba, sculture al Laxmi Narayan gruppo di templi, secoli X-XI.<\/em><\/p>\n Verso sera, mentre me ne sto seduta su un ripiano in pietra di forma circolare, davanti ad un tempietto dedicato a Vishnu, arriva il medico di 25 anni che avevo incontrato in pullman due giorni fa. E\u2019 di passaggio a Chamba e sta tornando a Kangra dove abita e studia per una specializzazione. A Bharmour era andato per un convegno, ma l\u00e0 ha anche il suo lavoro in un piccolo ambulatorio. Sono molto contenta di averlo rivisto e di aver scambiato con lui i nostri indirizzi facebook. Chamba, una coppia in preghiera in un tempietto lungo la strada per il Sui Mata Temple.<\/em><\/p>\n Poi, lasciato il parco, incontro, per caso, una piccola moschea dipinta di verde, che pochi conoscono e a quest\u2019ora \u00e8 chiusa. Pensavo fosse quella la chiesa protestante di Sant\u2019Andrea che invece sta sulla riva di fronte. I cristiani di Chamba sono soltanto 200-300, mentre i musulmani rappresentano il 25% circa della popolazione e il rimanente, intorno al 74% \u00e8 di religione induista. In questa zona non ci sono buddhisti e nemmeno templi dedicati a questa religione. Il Bhuri Singh Museum contiene numerosi dipinti in miniatura risalenti al XVIII e XIX secolo, appartenenti alle scuole di pittura di Chamba, Kangra e Basohli.<\/p>\n Chamba Museum, miniatura del XVIII secolo.<\/em><\/p>\n All\u2019interno del museo si possono ammirare diverse testimonianze etnografiche provenienti dalla valle di Chamba e appartenute ai raja<\/em>: porte e portali di legno accuratamente incisi, lastre di fontane finemente intagliate, documenti incisi su lastre di rame anche risalenti al XVI secolo. Non resisto alla tentazione di acquistare una serie di poster con le copie di alcune delle miniature esposte al museo. Spero che arrivino intere in Italia!<\/p>\n Chamba, pulizia mattutina del tempietto accanto alla mia guesthouse.<\/em><\/p>\n Nel pomeriggio ricevo nella mia stanza la visita dell\u2019indiano che ha un laboratorio video al piano terra della guest house. Pensavo fosse un dipendente dello Stato e che il suo laboratorio fosse l\u2019ufficio della guest house. Invece anche lui paga l\u2019affitto allo Stato per la stanza che occupa. E\u2019 venuto ad informarmi che il responsabile delle guesthouse<\/em> governative gli ha telefonato per dirgli che non \u00e8 possibile ospitare stranieri in questa struttura in quanto \u00e8 riservata soltanto ai cittadini indiani. Gli dico che vorrei fermarmi ancora qualche giorno: sto molto bene qui, sia nella guest house sia nella citt\u00e0. Non credo ci sia un capo che abbia sollevato dei problemi! Comunque, voleva poi bere della birra nella mia stanza e quando gli propongo di uscire mi risponde che qui in India non \u00e8 considerata una buona azione uscire a bere. Cos\u00ec, gli chiedo di scendere nel suo studio dove ci sono delle altre persone che lavorano per lui. Arrivati l\u00ec, incarica subito uno dei lavoranti di andare a comprare delle birre che beviamo poi in compagnia. Mi racconta che ha 39 anni ed \u00e8 sposato: sua moglie e i suoi due figli di 14 e 15 anni vivono in un villaggio a 350 Km da qui, dalle parti di Chandigarth. Lui, li raggiunge una volta al mese o ogni 15 giorni in motocicletta. Il suo lavoro si svolge in particolare sul montaggio dei video di matrimoni che le famiglie di ogni ceto sociale, indistintamente gli commissionano. Le riprese video originali le realizzano i suoi collaboratori, mentre la fase di montaggio e sonorizzazione la cura lui stesso. Riguardo ai matrimoni, la sua versione conferma che persiste l\u2019usanza delle decisioni prese dalle famiglie, ma precisa che la registrazione successiva si \u00e8 diffusa in quanto tutela il coniuge per l\u2019eredit\u00e0 e perch\u00e9 offre delle facilitazioni considerevoli per l\u2019acquisto del cibo. Chamba, il tempio dedicato alla principessa Sui Mata che sacrific\u00f2 la sua vita per placare il dio dell’acqua.<\/em><\/p>\n Salgo sulla collina a visitare il Sui Mata Temple. Si racconta che quando fu costruito l\u2019acquedotto l\u2019acqua non riusciva ad arrivare alla citt\u00e0 di Chamba. Sui Mata, una principessa locale, secondo la leggenda, sacrific\u00f2 la sua vita per placare lo spirito dell\u2019acqua e porre termine alla grave siccit\u00e0 abbattutasi sulla citt\u00e0. Prima di iniziare la gradinata verso la collina incontro un\u2019insegnante di informatica che mi accompagna a visitare la sua aula computer. Si tratta di una scuola privata e i computer sono simili ai nostri di almeno 30 anni fa. Lei, 47 anni, sposata con un matrimonio di famiglia ad un marito appartenente alla sua stessa casta, la prima, sin dall\u2019infanzia \u00e8 innamorata di un compagno di scuola. Lui vive a Delhi, \u00e8 un ingegnere ancora scapolo, che corrisponde all\u2019amore della signora, ma limitandosi a dialoghi telefonici e a rari abbracci. La signora mi chiede di pregare una divinit\u00e0 per lei, perch\u00e9 possa realizzare totalmente il suo amore.<\/p>\n Chamba, preghiera del mattino all’Hari Rai Temple, costruito nell’XI secolo.<\/em><\/p>\n Lungo la stradina per il Sui Mata Temple, sia all\u2019andata che al ritorno per un percorso alternativo, ci sono diversi templi: \u00e8 mattina e le persone prima di andare al lavoro e gli studenti a scuola, si fermano a recitare la loro preghiera alla divinit\u00e0 preferita. Torno al Bansi Gopal Temple, gi\u00e0 visitato qualche giorno fa, ma sempre affascinante, molto frequentato e adorato dalla popolazione. Mentre sto ammirando l\u2019esterno di questo tempio dipinto di rosa, mi si avvicina un signore per darmi ulteriori informazioni su Chamba. Lui, un pensionato, ora svolge un lavoro di volontariato per aiutare alcolisti e drogati. Rivisito il tempio con calma, soffermandomi ad osservare la signora che lava le sculture, prega e accende incensi, con grande devozione.<\/p>\n Chamba, la signora che lava le sculture sacre del Bansi Gopal Temple e poi accende gli incensi.<\/em><\/p>\n Ritorno anche al Lakshmi Narayan Temple Complex, per osservare di nuovo le splendide sculture su pietra dei templi a capanna, le immagini delle divinit\u00e0 racchiuse all\u2019interno dei recinti di protezione, la serie di tempietti che ci stanno intorno.<\/p>\n Chamba,Akhand Chandi Palace, la residenza del raja ora sede dell’universit\u00e0. Giardino interno.<\/em><\/p>\n Al ritorno mi fermo davanti al maestoso Akhand Chandi Palace, ex residenza del raja di Chamba. Il palazzo, costruito nel 1764 ora \u00e8 divenuto la sede dell\u2019universit\u00e0 di Chamba. Chamba, Chaugan in un primo pomeriggio di sabato.<\/em><\/p>\n Il parco Chaugan rappresenta il centro della vita culturale e sociale della citt\u00e0 ed \u00e8 animato in tutti i vari momenti della giornata. Nella zona del mercato, verso sera c\u2019\u00e8 una rissa tra due venditori: entrambi vengono trattenuti dai militari che cercano di allontanare l\u2019uno dall\u2019altro. Sembra di assistere ad uno spettacolo teatrale per la folla numerosa che osserva l\u2019evolversi della rissa. Separati i due nemici il grosso gruppo di spettatori si suddivide in due parti dove i due protagonisti, separatamente, raccontano ai loro fan le loro ragioni. Chamba, preghiera domenicale di quasi solo donne al Hari Rai Temple costruito nell’XI secolo.<\/em><\/p>\n Oggi a tratti piove a momenti sembra che il cielo stia schiarendo; ora si sta alzando un forte vento che spazza via gran parte delle nuvole. Mi siedo su una panchina al parco Chaugan, di fronte alla vista sul fiume che taglia in due la citt\u00e0 di Chamba. Sento delle voci che cantano all\u2019Hari Rai Temple, il tempio dell\u2019XI secolo, e vado ad inserirmi nel gruppo di donne che pregano l\u00ec ogni domenica, con grande devozione. Mi accolgono con molta cordialit\u00e0 e quanto mi alzo per andarmene mi donano due piccoli, tondi dolci gialli, in segno di fraternit\u00e0.<\/p>\n Chamba, Hari Rai Temple, secolo XI.<\/em><\/p>\n Nel pomeriggio tira ancora un gran vento, ma il Chaugan \u00e8 ugualmente affollato. Mi siedo su una panchina a leggere: mi si avvicinano due calzolai di strada. Mi dicono che di domenica non ci sono i soliti turisti indiani qui in quanto preferiscono andare nella cittadina di Khajjar, dietro la montagna, ad una altitudine maggiore. Entrambi i ragazzi sono sposati con un matrimonio deciso dalle famiglie: quello di 26 anni ha la moglie e la figlia di 6 mesi in una cittadina del Panjab, mentre, il ragazzo di 22 anni non ha figli e abita a Chamba, in una casa d\u2019affitto. Mi raccontano che non hanno provveduto a registrare il matrimonio per seguire la tradizione delle loro famiglie. Il ragazzo pi\u00f9 giovane parla l\u2019inglese, ma non \u00e8 mai andato a scuola e non sa leggere e scrivere. L\u2019altro ha frequentato la scuola fino alla 5 classe. I due calzolai mi raccontano ancora che qui a Chamba non c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 di avere i pasti gratuitamente presso i templi come a Dharamsala e a Varanasi e molto spesso entrambi si trovano senza lavoro e senza soldi. Gli uffici del Governo a volte li aiutano, a volte no. Quando cala la sera mi sposto al centro della cittadina, mi appoggio al muretto del tempio che sta in mezzo alla piazzetta dove stanno sedute anche delle altre persone; a tutte piace scambiare qualche chiacchiera con me.<\/p>\n Chamba, personaggi e souvenir nei pressi del Laxmi Narayan Group of Temples.<\/em><\/p>\n Un negoziante mi offre con grande cortesia un cjai e una banana. Veramente vorrebbe offrirmi qualcosa da mangiare al ristorantino che sta accanto ad uno dei suoi negozi, ma non mi sento di affrontare pi\u00f9 di un pasto al giorno e ho gi\u00e0 mangiato il thali a pranzo. Bharmour, panorama sulla piazza degli 84 templi.<\/em><\/p>\n E\u2019 una cittadina ricca di storia e di templi rimasti a testimoniare un importante passato. Bharmour \u00e8 stata la capitale del principato di Chamba dal VI al X secolo, fino al 920 d.C. Raggiungo la piazza degli 84 templi Chaurasi costruiti tra il VI o VII e il X secolo. La leggenda vuole che nel X secolo 84 uomini visitassero Bhaumour e nominassero un loro governatore nella persona di Sahil Verman, il quale aveva 10 figli e una figlia, Champavati, dalla quale deriv\u00f2 poi il nome di Chamba. Alcuni templi gi\u00e0 esistevano, altri li ha fatti costruire Sahil Verman durante il suo governo. Salendo la stradina che porta ai templi, distratta da uno splendido panorama di montagne innevate mi si presenta davanti quasi a sorpresa il gruppo di templi Chaurasi.<\/p>\n Bharmour, il tempio Manimahesh affollato da gruppi familiari in contrattazione per i matrimoni.<\/em><\/p>\n Fra le costruzioni del complesso spicca la forma a torre del Manimahesh Temple costruito nel VII secolo. Forse il pi\u00f9 antico \u00e8 il Lakshna Devi Temple, a pianta quadrata, con la sua importante porta intagliata, ancora ben conservata nonostante le intemperie a cui \u00e8 stata esposta per secoli, ed i suoi pilastri in legno, anch\u2019essi intagliati e originali, risalenti al VII secolo.<\/p>\n Bharmour, puja al tempio Narasingha, X-XI secolo.<\/em><\/p>\n Sono davvero numerosi i templi qui, anche molto piccoli, sparsi intorno alla piazza. A parte il Lakshna Devi Temple, sono tutti dei santuari shivaiti, costruiti in pietra in stile sikhara, con ampi tetti ad ombrello, ricoperti da lastre di ardesia. Gli altri due, dei quattro grandi templi, hanno la forma di tozze torri e sono: il Ganesha Temple e il Narasingha Temple eretti tra il X e l\u2019XI secolo.<\/p>\n Bharmour, il portale in legno del Lakshna Devi Temple, VII secolo, costruito durante il regno del raja Meru Verma .<\/em><\/p>\n Fa freddo quass\u00f9 e la gente del posto \u00e8 ancora vestita con abiti pesanti. Molti ragazzi indossano dei giubbini in stoffa o pelle e ricordano molto l\u2019abbigliamento che portavano i nostri playboys<\/em> negli anni 50-60. Mentre me ne sto seduta accanto alla scultura dorata del toro simbolo di Shiva e sto provando delle inquadrature, un indiano si stacca dal suo gruppo per scattarmi alcune foto sullo sfondo dei templi. Sono tre coppie della mia et\u00e0, sposate da oltre quarant\u2019anni con un matrimonio di famiglia. Due di loro sono fratelli e abitano uno a Jaipur e l\u2019altro a Mombay: uno \u00e8 ingegnere elettronico, l\u2019altro \u00e8 un commerciante di prodotti chimici. Entrambi ora sono in pensione. L\u2019altro, un amico, fa il medico in un ospedale di Jaipur. Le mogli lavorano soltanto in casa. E\u2019 molto piacevole dialogare con loro, in particolare con i maschi in quanto le donne non parlano inglese. Una di loro \u00e8 decoratissima ed ha sia le mani sia i piedi disegnati con l\u2019henn\u00e9<\/em>. Con l\u2019ingegnere e sua moglie condivido l\u2019esperienza che anche loro hanno vissuto a ben due corsi di meditazione Vipassana e ne parliamo con entusiasmo. Con questa coppia ci scambiamo i contatti su facebook. Bharmour, Manimahesh Temple, VII secolo. Le contrattazioni per concordare il futuro matrimonio. Sono presenti solo i maschi delle due famiglie.<\/em><\/p>\n Mattinata intensissima a Chaurasi, la piazza degli 84 templi. Ci sono ben tre gruppi di famiglie intorno al Mani Mahesh Temple: sono composti da soli uomini, che sono in attesa di stipulare l\u2019accordo economico di matrimonio tra le parti. Alla fine un gruppo mi invita a partecipare al piccolo party<\/em> composto da un cjai<\/em> e un biscotto senza zucchero. Gli incontri tra le due famiglie dei futuri sposi contemplano anche la presenza di una persona che sappia mettere per iscritto al momento quanto concordato a voce. In un altro tempio, al Narasingha Temple c\u2019\u00e8 un\u2019affollatissima puja<\/em> celebrata da un prete.<\/p>\n Bharmour, parte finale della puja con canti al Narasingha Temple, X -XI secolo.<\/em><\/p>\n Le decorazioni al centro sono formate da grano, riso, noci, banane e altri prodotti della terra. Dopo la preghiera, i fedeli, composti in maggior parte da donne, si alzano per eseguire dei canti melodiosi e poi, si siedono di nuovo per consumare il pasto composto dagli stessi prodotti della terra che hanno adorato. Il prete, dopo aver ricevuto diverse mance, ridistribuisce qualche soldo ai bambini e alle bambine che si sono allineati sul gradino del tempio.<\/p>\n Bharmour,dopo la puja, il prete regala dei soldi spiccioli ad ogni bambino dopo aver ricoperto il capo delle bambine.<\/em><\/p>\n Il sacerdote diversifica il dono sulla base dell\u2019et\u00e0 e del sesso. Alle bambine, un attimo prima aveva posto sul capo un velo rosso. Verso sera, al suono di un orchestrina, arriva ai templi Chaurasi un corteo nuziale che fa una visita veloce ai templi principali e poi se ne va verso casa. Nella piazza c\u2019\u00e8 un dolcissimo anziano guru con la lunga barba bianca.<\/p>\n Bharmour, un guru delle montagne sceso a pregare ai templi.<\/em><\/p>\n E\u2019 appena sceso dalla montagna dove abita e sta donando delle monete ai bambini che gli stanno intorno. Mi avvicino a lui per scattargli qualche foto: lui mi sorride e non mi chiede nulla. Bharmour, pastore sul sentiero per il Bharmani Temple, la dea patrona della citt\u00e0.<\/em><\/p>\n Oggi mi incammino verso il Bharmani Devi Temple, la dea patrona di Bharmour. Dista 4 km dalla cittadina e si raggiunge scalando una montagna che offre una splendida vista sulla Budhal Valley. La leggenda narra che la dea abitava nella Bharmour Chaurasi prima che iniziassero i pellegrinaggi. Quando Shiva arriv\u00f2 in Bharmour, la dea si trasfer\u00ec sulla cima di una collina conosciuta come Bharmani. La dea per\u00f2 ordin\u00f2 a Shiva di stabilire il vincolo che le giornate della consacrazione della pace al Manimahesh rimanevano incomplete senza che i devoti visitassero il suo tempio. Da allora \u00e8 rituale visitare il Bharmani Devi Temple prima del rituale al Manimahesh.<\/p>\n Bharmour, il percorso per raggiungere il tempio della dea Bharmani Devi, la patrona della citt\u00e0.<\/em><\/p>\n Per arrivare lass\u00f9, salgo attraverso il sentiero che sta all\u2019inizio della cittadina e ritorno per la stradina che arriva alla piazza degli 84 templi Chaurasi. Lungo il percorso in salita incontro molte donne che stanno conducendo al pascolo le mucche e altre che sorvegliano sia le mucche che i cavalli. La prima donna che incontro cammina con me per un tratto, fino a una distanza di una mezz\u2019ora dal tempio. Mi procura un bastone per alleviarmi la fatica della salita.<\/p>\n Bharmour, incontro di pastore lungo il sentiro che porta al tempio della dea Bharmani Devi, patrona della citt\u00e0.Sullo sfondo la Budhal Valley.<\/em><\/p>\n Per queste donne, sorvegliare i pascoli, sferruzzare e dialogare \u00e8 un insieme di attivit\u00e0 che svolgono con molta serenit\u00e0. Anche il modo con cui danno degli ordini alle mucche e ai tori \u00e8 interessante perch\u00e9 nella maggior parte dei casi gli animali le obbediscono. Li chiamano se si allontanano in una direzione o nell\u2019altra e se necessario le donne si alzano per andare a dirigere gli enormi corpi nella direzione pi\u00f9 opportuna. Proseguendo il cammino incontro altri gruppi, sempre di donne che mi offrono l\u2019acqua da bere e mi chiedono alcune informazioni su marito e figli. La vita delle donne indiane \u00e8 imperniata sulla famiglia e il loro interesse sociale \u00e8 rivolto soltanto alle dinamiche di questi nuclei. A volte scorgo qualche raro pastore, ma se ne sta per conto proprio e le donne non li incoraggiano ad inserirsi nei loro gruppi. Tutto intorno, fino ad alta quota sono stati spianati i terrazzamenti sostenuti dagli splendidi muretti. Sono coltivati per lo pi\u00f9 a patate e ortaggi, ma anche i frutteti di mele riempiono un grande spazio dell\u2019altura. Qua e l\u00e0 non mancano le rigogliose piante di maryuana che tappezzano i margini dei ruscelli anche quass\u00f9. Sul prato, con meraviglia scopro delle piccole macchie di stelle alpine: sono fantastiche e ne raccolgo alcune da conservare tra le pagine della mia agenda.<\/p>\n Bharmour, il tempio della dea Bharmani Devi, la patrona della citt\u00e0.<\/em><\/p>\n Arrivata in cima, a poche centinaia di metri dal tempio, c\u2019\u00e8 una stalla arroccata e una donna affacciata al ballatoio che gentilmente mi offre dell\u2019acqua. Il Bharmani Devi Temple \u00e8 molto trascurato. Intorno ci sono delle vasche di raccolta dell\u2019acquedotto; l\u2019acqua sgorga dalla sorgente che sta l\u00ec accanto. Diversi ragazzi stanno facendo il bagno, nuotando nell\u2019acqua gelida e facendo poi degli esercizi ginnici per scaldarsi.<\/p>\n Pioviggina. Visito il tempio: chiusa in gabbia c\u2019\u00e8 un\u2019immagine sacra che s\u2019intravede appena. All\u2019esterno, tre dipinti recenti raffiguranti delle divinit\u00e0 induiste. Lass\u00f9 c\u2019\u00e8 anche un piccolo negozio di alimentari e una stanza con un letto. In uno spazio esterno ci sono dei grossi rami bruciacchiati; anche vicino al tempio ci sono i resti di un fuoco. Seguendo le indicazioni dei ragazzi che stanno nella piscina prendo la strada che mi porter\u00e0 a valle. Scendendo, incontro quasi subito una coppia di turisti inglesi che si lamentano per il percorso scivoloso della strada e mi dicono che faranno ritorno attraverso il sentiero che ho percorso all\u2019andata.<\/p>\n Bharmour, tipologie abitative con tetti in ardesia e parti in legno.<\/em><\/p>\n Sta piovigginando ancora: mi fermo sotto un portico dove ci sono due turiste indiane con un bambino ciascuna: stanno attendendo i loro mariti. Quando questi arrivano mi invitano a seguirli nella casa che hanno affittato da un amico militare in pensione. Li seguo. Lungo la strada incontriamo un gruppo numeroso di turisti indiani con guida che stanno attendendo al riparo che smetta di piovere per poi proseguire la salita al tempio. Mi sento molto orgogliosa di non far parte di un gruppo e di non aver avuto bisogno della guida per l\u2019escursione. Arrivata a casa del militare in pensione, con grande sorpresa mi trovo di fronte ad un ragazzo di 35 anni, che dopo 16 anni di lavoro alle dipendenze dello Stato indiano ha potuto andare in pensione. Ora si occupa degli affitti delle stanze e dell\u2019organizzazione dei pasti per i turisti che ospita, ma sta cercando un altro lavoro. Il giovane pensionato \u00e8 sposato ed ha due figli: uno di sei anni e l\u2019altro di otto. In questa casa, familiari e amici, trascorrono molto tempo tutti insieme in una stanza, a volte anche per riposare. Diversi sono fratelli del militare in pensione, altri sono turisti indiani amici, altri, come una coppia di buddhisti che vive l\u00ec, semplicemente dei vicini. La signora buddhista proviene da Dharamsala come il marito che insegna qui al college. Lei, molto colta, potrebbe fare l\u2019insegnante, ma il marito non desidera che lavori fuori casa. Hanno una bambina che frequenta la scuola materna. Gli indiani della famiglia mi portano prima il cjai e poi mi chiedono se voglio pranzare. Sono quasi le 16.00 e penso che anche gli altri turisti incontrati sulla strada del tempio debbano pranzare, ma invece viene servito solo a me uno special thali<\/em> buonissimo. Pian piano la stanza dove mi hanno fatta accomodare si svuota e rimane solo la signora buddhista a tenermi compagnia. Poi, le d\u00e0 il cambio un simpatico ragazzo che parla un buon inglese. Vado a salutare tutti, e li trovo rintanati al buio a riposare in una stanza, distesi sopra un grande letto; altri due ragazzi sono a leggere in un\u2019altra stanza, distesi anche loro su letto matrimoniale. Ringrazio per il buonissimo thali<\/em> e uscendo, nel cortile, scorgo degli uomini di varie et\u00e0 indaffarati intorno ad una grandissima serie di enormi recipienti in ottone. Alcuni pentoloni contengono gi\u00e0 il cibo pronto altri sono sul fuoco, in preparazione: \u00e8 la cucina della grande casa.<\/p>\n Bharmour, i parenti maschi, in attesa della stipula dell’accordo di matrimonio.<\/em><\/p>\n In serata passeggio nella piazza dei templi Chaurasi. E\u2019 piena di bambini di tutte le et\u00e0, con i loro maglioncini fatti a mano, che giocano a rincorrersi negli spazi dei templi accessibili. Qui, molti bambini, bambine, ragazzi e ragazze frequentano le scuole private. Rimangono a scuola fino alle 16.00. Li incontro spesso, quando rientrano con le loro divise diversificate a seconda dell\u2019istituto che frequentano e con il loro pentolino per il pranzo vuoto. Qui, le scuole statali in questi due mesi di giugno e luglio rimangono chiuse, mentre continuano a funzionare le private ancora per questo mese. Nella piazza degli 84 templi, mentre me ne sto seduta davanti al toro di Shiva vedo donne e uomini, ma anche molti giovani, fermarsi a baciare il gradino del Mani Mahesh Temple prima di rientrare a casa. Qua e l\u00e0, all\u2019imbrunire hanno acceso degli incensi e la bancarella con l\u2019uomo che grattugia le patate e le cucina a forma di polpetta sta ancora l\u00e0. Una stanza, con all\u2019interno un grosso lingam<\/em> di Shiva e delle altre immagini sacre, \u00e8 divenuta l\u2019abitazione di un guru che ospita anche i pochi sadhu che vagano intorno. Al calar del buio, ogni sera, all\u2019interno del tempio, il guru accende un grosso fuoco e insieme ai suoi ospiti contempla le fiamme e recita i mantra. Bharmour, la vita contadina tra le abitazioni tipiche.<\/em><\/p>\n Oggi mi prendo una mezza giornata tranquilla di lettura. Nel pomeriggio passeggio fino alla grande curva dov\u2019\u00e8 collocato un tempietto dedicato alla dea Kali. Una donna con un grande carico trasportato sul capo si ferma ad offrire una preghiera alla dea e poi prosegue lungo la discesa che fiancheggia per un tratto un torrente che fornisce l\u2019acqua ai villaggi che stanno a valle. Lungo la strada ci sono delle guest house, ma quasi deserte, o al limite frequentate da qualche famiglia indiana. Un edificio riporta la scritta \u201cOspedale Ajurvedico Governativo\u201d: sul terrazzo si affaccia un infermiere dicendomi che l\u2019ospedale \u00e8 in funzione, ma solo come ambulatorio, in questo periodo. Trascorro la serata in una piazzetta animata da numerosi bambini che giocano intorno al Mani Mahesh Temple, mischiandosi tra le donne che sferruzzano e chiacchierano e gli uomini che parlottano tra di loro. E\u2019 una serata dalla temperatura mite, rispetto alle altre sere, e la gente di ogni et\u00e0 si \u00e8 riversata qui, nella piazza sacra.<\/p>\n 22 maggio 2015 Arrivo a Dharamsala alle prime luci del giorno, assonnata e stanchissima. Riposo un\u2019oretta nella guest house di LcLeod Gani, il villaggio che dista 4 km dalla citt\u00e0 ed \u00e8 la residenza ufficiale del Dalai Lama e la sede del governo tibetano in esilio. McLeod Gani, verso il 1850 \u00e8 divenuto un presidio … Continua a leggere Ritorno in India:Dharamsala, Chamba, Bharmour.<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=606"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":916,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/606\/revisions\/916"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilmioviaggio.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nLungo la salita che porta allo svicolo dove si diramano le strade che attraversano il villaggio vengo assalita da una signora insistente che fornendomi una lista di nomi mi chiede dei soldi per i profughi tibetani. Le d\u00f2 10 rupie e se ne va via indignata, in malo modo, senza nemmeno aggiungere il nome all\u2019elenco di donatori che poco prima mi aveva mostrato. Non avrei dovuto darle niente! Avevo gi\u00e0 notato sia sul treno che da Varanasi mi portava a Delhi sia sul pullman per Dharamsala questo modo sfacciato di chiedere l\u2019elemosina. La pretendono come fosse un diritto loro dovuto, con molta abilit\u00e0. Lo fanno, in genere, delle donne indiane, sorridenti e loquaci, ben vestite nei loro sari colorati.
\n23 maggio<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n24 maggio<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n25 maggio<\/p>\n<\/a><\/p>\n
\nIl viaggio in corriera \u00e8 simpatico, ma a oltre met\u00e0 percorso circa diventa faticoso per un gigantesco indiano che viene a piazzarsi proprio accanto a me. Ogni tanto si addormenta e si posiziona comodamente con braccia e gambe su di me e ogni tanto devo allontanarlo con cautela, temendo una sua reazione aggressiva. Arrivo a Chamba dopo l\u2019una di notte, e mi fermo a dormire in corriera con i viaggiatori che proseguiranno il loro viaggio: la corriera ripartir\u00e0 alle cinque di mattina. A quell\u2019ora arrivano sia l\u2019autista sia il bigliettaio e mi svegliano per avvertirmi che devo scendere.<\/p>\n<\/a><\/p>\n
\nNon sar\u00e0 quella la mia nuova sistemazione: all\u2019una, quando mi presento all\u2019appuntamento, il bambino della guesthouse<\/em> mi passa davanti senza fermarsi e con il muso imbronciato. Si presenta invece un giovane dicendomi a gesti che lo ha incaricato il proprietario di ricevermi. In realt\u00e0, nella mattinata avevo parlato con un signore che pensavo fosse il proprietario della guesthouse<\/em>. Con lui avevo concordato il prezzo e preso appuntamento per quest\u2019ora per visitare la camera. Insomma, questo ragazzo mi fa salire nella camera disponibile, a dir il vero molto trascurata e polverosa. Vabbeh, penso, \u00e8 in centro, ha una bella vista sulla citt\u00e0, la pulir\u00f2! Il ragazzo si siede sul bordo del letto e chiede, sempre gesticolando, anche a me di farlo. Penso: \u201cSar\u00e0 per provare il materasso\u201d! Mi alzo, dico che la camera la prendo e scendo lungo le scale. Lui vuole darmi la mano e io penso sia per concludere l\u2019accordo. Invece, vuole anche un bacio sulla guancia e poi, velocissimo cerca di toccarmi i seni. Gli urlo la mia disapprovazione e lui fugge scomparendo non so dove. Non ho mai compreso il comportamento del bambino e nemmeno quello del signore della mattina e tantomeno l\u2019atteggiamento equivoco di questo ultimo giovane. Il caso vuole che stia passando proprio in quel momento una signora a cui avevo chiesto qualche ora prima dove fosse un\u2019altra lodge<\/em> che mi avevano indicato come economica.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n27 maggio<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n28 maggio
\nOggi, vado a visitare il museo di storia di Chamba, il Bhuri Singh Museum. Lungo la strada mi fermo al parco che sta accanto all\u2019ospedale e scatto delle foto ad alcuni tipi caratteristici.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n29 maggio<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n30 maggio
\nIeri, l\u2019incaricato della guest house, un personaggio fantasma che mi dicono sia stato assunto a contratto dal Governo, non si \u00e8 presentato ai diversi appuntamenti che mi aveva fissato attraverso l\u2019operatore video. Ieri sera, al mio rientro, ho trovato il laboratorio video trasformato in una frenetica cucina con l\u2019aiutante che spianava i chapati con il mattarello e il suo capo che li cuoceva ad uno ad uno, con grande abilit\u00e0. Gi\u00e0 nel pomeriggio, su un fornello elettrico collocato sotto il letto, c\u2019era una pentola a pressione che sbordava di dhal, il contorno per il piatto di riso chiamato thali. Vabbeh, il boss che doveva decidere se lasciarmi rimanere fino a luned\u00ec nemmeno durante la mia assenza si \u00e8 presentato. Ha telefonato solo questa mattina al video-maker per comunicargli che posso rimanere. Ora vado a cercare il tempio Hari Rai che sta proprio accanto al parco Chaugan, vicinissimo alla mia guest house. E\u2019 stato costruito nell\u2019XI secolo, con la forma a capanna, ed \u00e8 composto da pietre incise e immagini sacre scolpite con pregevole raffinatezza. Anche qui, in questo bellissimo tempio, persone di ogni et\u00e0, si fermano a pregare con grande devozione. Mi sposto poi verso la moschea dipinta di verde e entro nel cortiletto dove ci sono le fontanelle per lavarsi i piedi. Ritorno poi alla chiesa protestante di Sant\u2019Andrea e, nel pomeriggio attraverso l\u2019affollatissimo parco di Chaugan. Qui, ragazzi, donne, uomini, bambini trascorrono molto del loro tempo a chiacchierare e a godersi l\u2019aria fresca all\u2019ombra dei giganteschi alberi.<\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n31 maggio, domenica<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n1 giugno, luned\u00ec.
\nSono in corriera e sto andando a Bharmour, a circa 69 km da Chamba, attraverso una strada costruita intorno alle montagne che pare sospesa sopra degli strapiombi spaventosi. L\u00e0 sotto c\u2019\u00e8 un fiume che scorre irruento tra grossi massi, allargandosi poi in un pianoro fino a formare un lago per poi riprendere il suo scorrere pi\u00f9 lineare e tranquillo. Qua e l\u00e0 ci sono delle case, addossate alle montagne e circondate da numerosi terrazzamenti, con i muretti che a volte s\u2019incurvano per allargare lo spazio dei terreni coltivati. Lungo la strada, alle fermate della corriera, s\u2019incontrano dei filari di bancarelle che vendono il cjai<\/em>, qualche cibo veloce e poche cianfrusaglie. Sono allestite per i passeggeri che attendono la corriera per raggiungere i centri abitati che stanno in entrambe le due direzioni. Bharmour sta a 2195 metri di altitudine e d\u2019estate \u00e8 popolata dai pastori nomadi Gaddis che qui stazionano con le loro greggi e da qualche turista indiano.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n2 giugno Bharmour<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n3 giugno<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n4 giugno<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"